Vélo tour du monde petit budget

L’idée de départ était de simuler le montage d’un vélo « tour du monde » pour un budget de 500€. Je n’y suis pas parvenu mais avec 700€ nous sommes à plus de 50% de rabais par rapport à ce qui nous est proposé de série dans le commerce pour un même niveau d’équipement si ce n’est supérieur.

Je vais donc vous exposer ici ce que j’ai pu dégoter à droite à gauche, jonglant entre du neuf et de l’occasion. Je n’ai évidement pas été systématiquement au moins cher. Le but est que le vélo puisse arpenter les pistes les plus difficiles avec le chargement que requiert les régions isolées de cette planète.

Il va de soit que ce type de montage s’adresse avant tout aux bricoleurs ou à ceux qui ont un bricoleur à porté de main !

Note : je précise de suite que pour les pièces neuves, j’ai fait l’essentiel de mes choix chez Bike Components. Je n’ai pas prix la peine de comparer les prix avec l’ensemble des autres sites mais pour avoir travaillé chez l’un de leur concurrent et pour avoir eu pour tache de comparer systématiquement les prix avec les acteurs les plus agressifs du marché, je sais que Bike Components est globalement placé sur la première marche du podium. Je le préciserai lorsqu’il s’agira d’un autre marchant et j’inclurai les frais de port au prix de l’article. Je ne mettrai pas de lien direct vers les articles en question car ils sont sujets au changement avec le temps. 

(Cliquez sur les onglets pour les ouvrir ;)).

Cadre = 25€

A ma connaissance, le cadre acier neuf le moins cher du marché, et facilement disponible en Europe, est l’Intec M1 qui avoisine les 350€.  350€ c’est franchement raisonnable mais cela représenterait d’ores et déjà la moitié de budget.

L’autre solution est de chercher sur les sites d’occasion comme Troc Vélo, Leboncoin ou Ebay si un cadre de VTT en acier d’époque ne s’y trouverait pas pour quelques euros.

Dans le cadre de cet article, j’ai pu trouver sur Leboncoin, ce Wheeler en acier Tange CrMo de 1992 pour la modique somme de 25€ (fourche comprise) et qui semble très robuste avec des tubes d’un bon diamètre.

Vélo voyage petit budget

Parfois pour quelques euros de plus il est possible de trouver un vélo complet. Certes tout son équipement ne sera peut-être pas à conserver mais ce n’est pas grave, le plus important est le cadre qui doit être en bon état en dépit de l’age. Il y a quelques vélos ainsi qui dorment dans les garages depuis plus de 20 ans et qui n’ont jamais réellement roulé…

Sur ce même site, j’avais vu ce Specialized Hardrock Cruz de 1991, en acier CrMo. Lui attendait une offre :

Vélo voyage petit budget

Comme vous pouvez le constater il n’y a pas d’œillets pour fixer le porte-bagage sur la fourche, il faudra donc utiliser des adaptateurs.

Selon les modèles, les œillets sur les haubans ne sont pas toujours présent également.

C’est le cas avec ce Specialized Rockhopper Comp de 1992 en Tange CrMo :

Vélo voyage petit budgetIdem, dans ce cas, des adaptateurs seront à prévoir à l’arrière. Mais à 70€ il reste intéressant, d’autant plus si les roues (qui ne semblent pas avoir l’age du vélo), sont utilisables en voyage.

Je m’arrête là pour les exemples…

Veillez peut-être à prendre ces quelques précautions :

  • Évitez l’alu avec ces vieux vélos car les alus de l’époque n’étaient pas fait pour être chargé et la tendresse du matériau fait qu’il perd de sa rigidité avec le temps.
  • Évitez également les aciers haut de gamme légers qui manquent de rigidité. J’avais rencontré un Français au Canada dont j’étais certain que le cadre casserait avant la fin de son voyage vue la déformation de celui-ci lorsqu’il pédalait et ça n’a pas raté ! Si c’est un vélo complet appuyez sur la pédale en freinant, vous verrez tout de suite si le cadre manque de rigidité au niveau du boitier de pédalier (l’acier se « ramolli » également avec le temps mais à moindre mesure). Il ne doit pas bouger ou très peu. Si c’est un cadre seul, c’est plus compliqué mais en principe si c’est du CrMo et que les tubes ont un bon diamètre, il ne devrait pas y avoir de problème. L’idéal reste d’avoir le cadre entre les mains avant de l’acheter.

Dernier point, il faudra éventuellement envisager de repeindre le cadre. Ce serait je pense nécessaire avec le Wheeler dont ont voit des taches de rouille superficielles sur les vues annexes. En voyage le vélo vit dehors, donc si on veut le préserver pour qu’il dure, mieux vaut repartir avec une couche de peinture protectrice.

Roues + Fond de jantes + Chambres à Air + Pneus = 191,81€

J’ai trouvé chez Rose Bikes une « Paire de roues de VTT 26″ Xtreme Sari M-19R / XT 780″ montée sur des moyeux shimano XT et rayons DT Champion (36).

Je ne connaissais pas cette marque de jante et donc encore moins le modèle, mais il m’a tout l’air de tenir la route.

Roues voyage à vélo

Elles sont au prix de 172,77€, remisée à 122,02€, auxquels il faut ajouter 8,95€ de frais de port (inclus dans mes totaux) + 5,94€ pour les fonds de jante.

Il est possible de descendre à une centaine d’euros sur des versions montées en Shimano Deore, mais j’ai jugé la différence de prix trop faible pour pinailler là où ces roues vont parcourir des dizaines de milliers de kilomètres.

En pneus, j’ai opté  pour du Schwalbe Marathon Plus en 2.0 qui sont les plus robustes de la gamme Marathon. Je recommande habituellement des Mondial mais dans cette logique de monter un vélo économique j’ai pensé plus judicieux de partir sur des pneus, à la fois moins chers au départ, et plus durables ensuite, quitte à y perdre un peu sur le poids et rendement. Ils sont au prix de 47,90€ pour la paire chez BC, à quoi s’ajoute 7€ pour deux chambres à air Continental.

Groupe (transmission) + Freins = 236,9€

Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, que ce soit sur ce blog ou en privé : « si priorité au budget : Deore ; si priorité au poids et à la robustesse : XT ; puis le compromis : SLX »

J’ai donc opté pour du Deore, dont le groupe est à 205€ chez BC (je ne reviendrais pas ici sur le débat 9 ou 10 vitesses !).
transmission pour tour du monde à véloCôté occasion, j’ai vu sur Leboncoin un groupe Shimano XT 3x10V (dont dérailleur arrière XTR) pour 200€, la cassette, chaîne et plateaux, n’ayant que 500 Km. Cela ne permet pas de grandes économies mais pour un prix identique de monter en gamme et gagner du poids.

Pour rester sur du Deore, en occasion, vous devriez vous en tirer pour une centaine d’euro, j’en ai vu un en 3x9V à 75€, mais j’avais des doutes sur l’état…

J’ai également vu un vélo complet monté en Shimano XT 3x8V (cassette neuve) pour 130€. J’avais ce groupe sur le VTT avec lequel j’ai fait mon premier voyage et il fonctionnait à merveille. La solution est alors de récupérer le groupe, voir même le système de freinage ou encore les roues et de revendre ce qui ne vous intéresse pas. Cela pourrait ramener le prix de revient du vélo à 500€, voir moins dans le cas où les roues seraient utilisables en voyage.

Vélo voyage petit budget

Ici vous avez un Trek en Deore LX à 50€ par exemple :

Vélo voyage petit budget

C’est typiquement le genre de vélo qui semble avoir dormi dans le garage depuis sa sortie du magasin. Pour 50€, en neuf, vous n’aurez même pas le cintre, la potence et la tige de selle, donc si vous pouvez y récupérer le groupe et quelques périphériques, vous serez gagnant.

Bref, il faudra tout de même s’assurer de la compatibilité des pièces si vous commencez à mixer plusieurs vélos, notamment avec les boîtiers de pédalier intérieurs, les potences aheadset ou plongeantes puis évidement les différents diamètres de tiges de selle, potences et cintres.

Pour ce qui est du freinage, en neuf, les leviers Avid Bremshebel FR-5 sont à 12,95€ et les étriers (V-brake) Shimano BR-T4000 à 18,95€.

Périphériques (potence, cintre, tige de selle, selle...) = 236,9€

Que ce soit la potence, le cintre ou la tige de selle, j’ai trouvé sur Troc Vélo chaque pièce à 10€ maximum port inclus. Vous citez les modèles n’aurait pas grand intérêt car les choix ne sont pas là d’une importance capitale et ce qui est dispo aujourd’hui ne le sera plus demain.

Pour les grips (poignées), je n’ai une fois de plus pas été au moins cher car je pense que les grips ergonomiques apportent un réel plus confort et j’ai opté pour les Contec Tour Deluxe Pro qui sont à 21,95€ chez BC (vous trouverez exactement les mêmes sous différentes marques). Par ailleurs, vous trouverez des grips à 3/4€ si vous le souhaitez.

Quant à la selle, vous connaissez maintenant ma fidélité à SMP, du fait de la priorité au budget, je n’ai pas choisi la TRK Gel mais la TRK (en mousse) à 42,21€.

Concernant les pédales, que vous préfériez des pédales plates classiques, de BMX ou automatiques, vous ferez votre choix . Cependant on trouve sur Troc Vélo l’une et l’autre jusqu’à moins de 5€, ce qui n’explose pas le budget au delà des 700€ annoncés.

A quoi vous pourrez ajouter 6,50€ pour des gardes-boues SKS Hightrek (non indispensables) et 5,90€ pour deux porte-bidons Tacx Uni, chez BC.

Porte-bagages = 129,85€

J’ai ici assuré le coup avec des Tubus Cargo et Tara, le prix incluant les adaptateurs pour le montage sur la fourche.

Il y a là matière à économiser mais selon que vous voyagiez ultra-light ou sur-chargé, pour être certain que ça convienne à tout le monde, j’ai préféré rester sur une valeur sûr comme Tubus.

>>> Vous pouvez télécharger ici le fichier Excel du montage <<<

Si nous allons au plus simple et au plus sûr, c’est à dire dégoter un cadre acier d’époque pour quelques euros, puis l’équiper essentiellement avec du neuf nous arrivons à un total (sans pédales) de 690,12€ (donc un peu plus de 1000€ si vous voulez un cadre neuf comme l’Intec M1). Maintenant, si vous avez le temps et les connaissances, comme je vous l’ai montré, vous pouvez descendre à 600 ou 500 €.

Enfin, mon but n’était pas là de descendre au plus bas et comme je l’ai mentionné en introduction, je voulais un vélo qui convienne à tous et qui puisse s’aventurer jusqu’à dans les zones les plus reculées avec de lourds chargements. Autrement dis, je ne voulais pas annoncer un prix choc et racoleur puis derrière vous recommander du matériel dont je ne suis pas sûr et (presque) certains qu’il n’y aura pas de problème, quel que soit les conditions de voyage. Je ne veux pas que l’on vienne me voir en me disant : « je t’ai écouté et je l’ai regretté ! ». Maintenant certains parviennent à voyager très léger, ne s’aventurent pas forcément sur les pistes cassantes et alors chacun s’adaptera selon ses exigences. Si c’était pour moi, à 700€, je ne vous cache pas que j’aurais plutôt tendance à remettre 300 ou 350€ de plus pour avoir un cadre neuf ou récent…

Reste la solution de faire une affaire sur un vélo de voyage complet d’occasion, mais je n’ai pas trouvé d’exemple à vous montrer, si ce n’est un Cannondale M900 que vous trouverez sur Leboncoin si ça vous intéresse et s’il y est toujours à l’heure où vous lirez ces lignes, au prix de 210€, avec porte-bagage arrière, pédalier Shimano LX neuf, shifters SLX, dérailleurs XT, freins XTR, des roues qui semblent pouvoir voyager… Bon, c’est un alu, mais les alus Cannondale ont toujours eu la réputation d’être très rigides, donc pour 250€ ça reste éventuellement une option interessante…

Si vous vivez en ville ou proche, il y existe parfois des ateliers associatifs qui permettent d’une part de faire de superbes affaires sur le matériel et d’autre part, de disposer des outils, des conseils et ainsi de réaliser le montage à moindre frais.  Pour les Belges, Luxembourgeois ou frontaliers comme moi, vous avez à Arlon, par exemple, Question D’équilibre créé par le très sympathique Duarte qui lit ce blog de temps en temps ;).

J’aimerais que cet article soit ouvert aux lecteurs, donc si vous avez réalisé un montage de la sorte n’hésitez pas à me contacter par email, avec une photo, un petit descriptif du vélo, les voyages réalisés à son guidon et tout autre commentaire, notamment sur la fiabilité des pièces, qui pourrait être utile à ceux qui s’orientent vers ce type de montage. J’ajouterai ainsi un onglet à l’article avec votre vélo.

Le vélo des lecteurs

Le Gary Fisher de Rémi = 700/750€

Avec lequel il a voyagé 11 mois entre l’Amérique du Sud et l’Asie pour un total de plus de 9000 km sur route et piste de terre, sable et sel.

Vélo tour du monde petit budget

Description :

  • Cadre & fourche : Gary Fisher (acier tange)
  • Roues : Mavic Paris Goa Dakar 36T montées à la main
  • Pneus : Schwalbe Marathon Dureme & Mondial
  • Dérailleur Avant : Shimano Deore LX (d’origine)
  • Dérailleur arrière : Shimano Acera 7 vitesses
  • Pédalier : Suntour
  • Cassette : 7 vitesses 14-34 Megarange
  • Chaine : Shimano 6-8 vitesses
  • Freins : Shimano Acera V-Brake
  • Potence : BBB Highrise 110mm
  • Cintre : XLC relevé L=63cm
  • Poignées : Ergonomiques avec bar-end intégrés
  • Selle : Brook B17 Imperial
  • Bequille : Pletscher ESGE
  • Garde-boues : SKS Chromoplastics
  • Porte-bagages : Tubus Tara & Logo

Vélo tour du monde petit budget

L’histoire :

J’étais tombé sur un VTT complet d’occasion Gary Fisher en acier Tange pour 160€, à partir de cette base j’ai gardé ce qui me semblait bien (roues Mavic, pédalier, direction…) et j’ai changé tout le reste, en m’inspirant des forums et aussi de ton blog.

Au total, mon budget était de 1000€ environ, sacoches et porte-bagages inclus.

J’ai choisi beaucoup d’éléments en Shimano Acera et honnêtement je les ai trouvé très satisfaisants, peut-être lourds mais robustes. Je n’ai pas comparé mais je ne suis pas sûr qu’il y ait besoin de prendre du Deore ou mieux.

Ma fourche n’avait pas d’œillets pour le porte-bagage, ce n’était pas gênant car la fixation du Tubus avec un collier métallique tient parfaitement.

J’ai eu quelques problèmes mécaniques avec la roue arrière du vélo d’origine (moyeu usé, jante fissurée), à part ça j’ai seulement changé la chaîne et les plateaux une fois.

Je dois dire qu’à la fin du voyage à peu près tous les roulements et la transmission étaient usés, si j’avais dû continuer j’aurais du changer beaucoup de choses.

Vélo tour du monde petit budget

 

A propos de l'auteur Voir tous les articles Site web de l'auteur

Bertrand

C'est à la suite d'un tour du monde à vélo réalisé entre 2011 et 2012 que ce blog a vu le jour avec pour objectif de mettre à disposition du futur voyageur, au long cours ou en vacances, les informations nécessaires à sa préparation.

53 CommentairesEcrire un commentaire

  • Bonjour Bertrand, merci pour cet article qui donne vraiment envie de monter son vélo !

    Pour être adepte du voyage à vélo à vélo d’occasion (mais pour l’instant jamais sur des sentiers qui challenge beaucoup le vélo), il est vrai que le porte-bagages doit avoir un minimum de solidité ! Mon vélo a un vieux porte-bagages rouillé diamètre 8mm et il a eu du mal à supporter le dernier voyage : les 3/4 des soudures ont cassées, je les remplaçais au fur et à mesure par des colliers de serrage… :-)

    Tu mentionnes les adaptateurs pour porte-bagages lorsqu’il n’y a pas d’œillets. Quel est ton avis sur ce système, as-tu déjà essayé ? Pour ma part je n’ai jamais essayé, je me demande ce que cela vaut niveau durabilité, et notamment s’il vaut mieux partir ou non avec des pièces de rechange.

    À bientôt !

    Maxime

    • Salut Maxime,

      Je discute souvent avec Laurent de la petite rose des vents qui voyagent dans des conditions très difficiles où il a déjà cassé plusieurs Tubus, c’est la raison pour laquelle je n’ai pas osé taper dans du plus bas de gamme. Pour ma part je n’ai jamais cassé un porte-bagage donc j’ai confiance en Tubus, et je n’ai jusqu’à présent pas encore vu une autre marque qui m’ai inspiré une grande confiance (dans le cadre de ces long cours chargé sur piste bien sûr).

      Je n’ai jamais eu besoin d’adaptateurs, mais j’en vendais quand j’avais Probiketouring, j’avais plutôt confiance… Un lecteur me disait avoir fait plusieurs voyages de la sorte, justement sur un vélo qui n’était pas de voyage à la base et n’avoir jamais rien cassé donc apparemment ça tient. A l’arrière, en principe, tu as toujours les filetages au niveau de l’axe de roue, c’est sur ces points que le gros du poids repose et il n’y a pas tellement d’effort sur les fixations au niveau des haubans qui servent avant tout à bloquer le porte-bagage en rotation. A l’avant il y a déjà beaucoup moins de poids, donc beaucoup moins de risques de casse au niveau des adaptateurs et si tu prends les LM-1 chez Tubus, j’ai du mal à imaginer qu’ils puissent casser.

      A+

  • Merci pour ton avis ! Je suis allé voir et Tubus annonce un maximum de 25 kg, ce qui est à mon avis bien suffisant. C’est bien pratique d’avoir ce genre de solutions, ça laisse plus de possibilité quant au choix du vélo :-)

  • Bonjour Bertrand,
    Je cherche l’adaptateur pour fourche pour installer un tubus targa avant car je n’ai pas d’œillets sur mon vélo mais impossible de le trouver sur le site de bikecomponent. Si tu peux m’envoyer le lien.
    Je te remercie d’avance
    Tom

    • En fait j’ai même pas d’oeillets sur l’axe de la fourche avant. Ça commence à devenir problématique.

    • Salut Thomas,
      Voici le lien : http://bit.ly/2gVHTfk
      A confirmer si le diamètre correspond à celui de la fourche.
      Par contre sans les filetages à l’axe je n’ai pas de solution. Pour l’arrière il existe chez Tubus un axe un peu plus long sur lequel vient se fixer des pattes, mais ils n’ont pas ça pour l’avant.
      Les autres solutions sont : 1) voyager avec une remorque 2) avec des sacoches de bikepacking. Si c’est possible dans le cadre des voyages que tu as en tête.

  • Merci Bertrand pour ta réactivité, je pars 9 mois (Japon, Corée, Chine, …) donc j’avoue qu’avoir 2 sacoches de plus me serait bien utile. J’ai trouvé un porte bagage avant qui ne nécessite pas d’œillets après il faut voir la solidité/stabilité du système(Zefal Raider Front). Pour le prix, je vais faire un test et voir ce que cela donne.

    • Dans ces régions ce n’est pas indispensable d’avoir des sacoches à l’avant. Mon frère avait fait Hokkaido au Japon sans sacoches avant. Après selon où tu vas en Chine c’est vrai qu’il peu y avoir des régions désertiques. Je connais quelqu’un (lecteur de ce blog) qui a traversé l’Amérique du sud, aussi sur un vélo pas cher (acheté sur-place) avec deux petites sacoches arrières en transportant jusqu’à 4 jours de provisions, mais il voyageait très très léger pour le coup.

      En tous les cas si tu test ce porte-bagage n’hésites pas à revenir nous dire ce que tu en as pensé.

  • Cet article est intéressant et il démontre une chose : c’est qu’on peut faire de la très belle rando sans se ruiner en matériel et quand on met 20 kg de bagages sur un vélo, on n’est pas à un kg près pour le poids de la machine
    Le solution que tu proposes exige quand même quelques connaissances techniques mais je pense que dans ces prix, certains vélos du commerce pourraient faire l’affaire, je pense à certains VTT auxquels il ne manquerait plus qu’un porte bagages ce qui n’est pas sorcier à installer.
    A part ça tu as raison de séparer le vélo de la rubrique plus psychologique, mais bien sûr, dans le braquet de la liberté, tu peux continuer à parler de l’ « esprit » vélo. Encouragements.
    PS : j’ai au Mexique un vtt specialized de 13,5 km qui endure sans pb et sans retour à l’atelier les mauvaises routes et pavés depuis près de 4000 km et qui passe bien de la route aux sentiers

    • Oui tu peux bien sûr prendre un VTT tel quel, c’est ce que certains font en achetant le vélo sur place lorsqu’il partent en Asie ou Amérique du Sud. Dans ce cas je voulais couvrir tout type de voyages jusque dans les plus extrêmes et tout type de chargements jusqu’aux plus lourds, donc je suis resté sur un vélo de voyage.

      J’ai plus ou moins prétexté le vélo pour parler spiritualité au début puis au fur et à mesure je me cachais de moins en moins. Pour moi il n’y a pas et « l’esprit vélo » et « l’esprit autre chose », il y a qui je suis. Je ne peux plus parler au nom de l’esprit du vélo ou de quoi que ce soit d’autre, je ne peux que parler au nom qui je suis. Donc il n’y aura probablement plus de « spiritualité » ici, ce que je peux dire dans ce cadre du voyage, je peux le dire aussi sans cadre, universellement, en m’adressant aux voyageurs comme aux non voyageurs, et chacun y prendra ensuite ce qui lui parle et ramenera cela, s’il a envie, à ce qui lui fait plaisir, que ce soit le voyage ou autre chose.

  • Bonjour.
    Merci Bertrand pour cet article, super intéressant (comme les autres !)
    Concernant l’achat d’un cadre d’occasion, l’idée m’interpelle fort, mais je n’ai pas ta culture vélo pour juger la notion de « bon diamètre de tube de cadre » rien que sur la photo.
    Par ailleurs, un autre de tes articles explique comment calculer le cadre aux dimensions adaptées à sa morphologie et acheter d’occase implique aussi de réduire les exigences sur ce critère, non ?
    En tout cas, j’adore tous ces conseils, que je suis assidûment !

    Bonne route.

    • Salut Cédric,

      Merci pour ton message.

      Ça n’implique pas forcément de prendre la mauvaise taille, mais c’est certain que pour les personnes très grandes ou très petites le choix va se restreindre d’autant plus. Quoi qu’il en soit il ne faut pas prendre la mauvaise taille car si le vélo n’est pas agréable à rouler ça ne sera pas une affaire. Maintenant on se retrouve souvent entre deux tailles et alors ça nous laisse déjà plus de marge de manœuvre. Comme ça reste un vélo de voyage, on peut être moins pinailleur que sur un route ou vtt mais il faut que ça se joue tout de même entre ces deux tailles.

      Pour le diamètre des tubes si l’on part sur un VTT en principe c’est ok, ce sont les vélos de course d’époque qui avaient surtout des tubes super fins.

      A bientôt.

  • Bonjour Bertrand.

    Merci pour ta réponse.
    Je note donc qu’il faut viser un VTT de marque en acier chromoly des années juste avant 2000, et chercher le cadre à sa taille malgré tout. C’est vrai qu’on peut demander au vendeur de mesurer pour nous dans le cas d’un achat par correspondance.

    Au passage, j’ai bien apprécié la remarque plus haut concernant la spiritualité ;o)
    Bonne route.

    • Oui, il suffit de demander les côtes au vendeur.

      Pour info, pour toi ou d’autres, il y a en ce moment sur Troc Vélo en vélo complet :
      – Un Marin pin mountain (semble en excellent état) en 19″ (pour 1m80 – 85 je dirais, bien que je n’ai pas les dimensions exactes, il a l’air assez grand) à 150€ (en déore XT et pédalier White Industrie, du bon)
      – Un Décathlon Rockrider 500 TL-56 (pour 1m80 – 85 je dirais) à 70€ (en déore STX, pré équipé voyage)
      – Un Kona cinder cone T50 (1m65 – 70) à 150€ (groupe Suntour, je ne sais pas ce qu’il vaut mais le cadre à l’air sympa, à confirmer avec une photo bien de profil et peut être en négociant le prix s’il y a beaucoup à changer).

      A bientôt ;).

  • Bonjour,
    si pas d’adaptateur, on peut aussi faire un trou de 7 mm(percer à 5 puis à 7) et mettre un insert en acier avec une pince spéciale (tous les carrossiers ont cela)…je l’ai fait de multiples fois sur des cadres aciers bien sûr type Giant Coldrock ou Terrago et ça tient super bien.
    Je prépare aussi mes vélos pour toute la famille(4) de cette manière là.
    Bonne route à ceux qui partent!
    Gils

    • Salut Gils,

      Je connaissais les filets helicoil mais je ne pense pas que ce soit de ça dont tu parles vu la finesse d’un tube. J’imagine qu’il s’agit d’un tube fileté avec épaulement et monté serré.

      Sur un VTT en alu, le renfort entre les haubans était plat, ce qui avait permit d’y fixer une plaque pliée à l’équerre aux extrémités avec les perçages pour le porte-bagage.

      Il y a aussi des colliers de tige de selle spécifiques pour y fixer directement dessus le porte-bagage.

      Merci pour ton tuyau en tout cas, c’est bon à savoir. Mon père est pareil, quel que soit le problème il te pond une solution de ses mains, mais la jeunesse est moins démerde avec ses 10 doigts :).

      Bonne route à toi.

  • Bonjour.

    C’est pas des filets rapportés, c’est des inserts filetés acier. Ici, dans les ateliers, on les surnome riveclé, c’est surement une marque qui a alimenté l’aviation à l’age d’or du concorde (fait main !).
    exemple d’illustration: https://eshop.wurth.fr/Inserts-acier-zingue-et-bichromate/0948-20-0-insert-filete-en-acier-zingue-tete-plate.sku/fr/FR/EUR/

    Le Bien servi, je pense qu’un riveclé supportera le poids d’un garde bout ou d’une gourde. Je suis moins sûr pour le poids d’un porte bagage…

    Je profite de l’occasion pour te remercier Bertrand, pour ta réponse de l’autre jour pour les vélos occase, mais je ne mesure que 1.72m. Toutefois, ma recherche n’est pas urgente.

    Bonne route.

    • C’est ce que j’avais trouvé aussi sur Google en cherchant.

      L’autre solution c’est de souder sur le cadre (haubans) des tubes filetés. On en voit sur des vélos d’origines mais je ne sais pas où ça se trouve. Peut-être faut-il les fabriquer directement.

      Pour 1m72, ce sera un taille M probablement, ce qui doit être le plus courant avec le L.

      A bientôt.

    • Bonjour tous,
      Pas d’oeillet de fourche non plus et j’ai monté celui-ci et j’en suis très contente, les sacoches sont un peu plus hautes qu’avec les autres tubes avant, mais je trouve que dans les mauvais chemins et sentiers, c’est un avantage:
      http://www.tubus.com/product.php?xn=63
      Bonne broche et bon voyage :)

  • Bonsoir.

    Je ne connais pas de pièce standard qui permette de souder un filetage comme indiqué. Toutefois, c’est une pièce qui se fabrique facilement ! (un tronçon de barre acier, percée, taraudée, puis soudée sur la fourche) Le top, c’est de le faire avec un tig, qui permettra de faire des beaux points, sans déformer la fourche. J’ai accès à ce matériel pendant quelques semaines, je tenterais l’expérience.

    Pour la taille vélo, je note donc du M pour moi: taille 1m72, entre jambe 79.
    Concernant ma compagne, 1m60, entre jambe de 73, tu suggères quelle taille ?

    A bientot :o)

    • Entre 46 et 48 s’il est taillé comme un route (ex : LHT) et environ 40 s’il est taillé comme un VTT, mais les anciens VTT n’était pas si sloping qu’aujourd’hui donc ce sera peut être 42… Soit XXS ou XS.

      Pour toi 50 ou 52 donc, si taillé comme un route, et 44 ou 46 probablement si taillé comme un VTT, selon le sloping de celui-ci, ce qui correspondra probablement à un M, voir S.

      J’ai un artisan qui travail le fer dans mon village, il travail au TIG et est doué donc quand il y a de la soudure de détail à faire je vais le voir. Il m’avait ressoudé un Tubus que l’on avait modifié par exemple, donc sur une épaisseur vraiment très fine.

      A+

  • Bonjour Bertrand,

    J’ai trouvé ce Wheeler 5800 en Deore LX sur LBC. Le vendeur (183 cm) me dit que le tube vertical fait 53 cm et l’horizontal 60 cm.
    Il m’a l’air très propre mais je ne connais pas du tout la marque et j’ai un doute que mes grandes jambes (EJ 90 cm pour 183 cm) passent niquel… (je sais que le mieux est de tester mais ce n’est pas du tout par chez moi et quelqu’un d’autre irait le faire pour moi).

    • Bonjour Tristan,
      Sur un route à géométrie droite j’aurais dit taille 56. Mais ce Wheeler doit être un peu sloping quand même donc doit faire quelques centimètres de plus en équivalent cadre droit (il faut une vue parfaitement de profil sur sol plat et photo de niveau pour s’en rendre mieux compte). Par contre 60 cm en longueur c’est déjà long.
      En fait je compare toujours par rapport aux vélos que je connais bien, à savoir un Cannondale Supersix en vélo de route (pure performance) et un Long Haul Trucker en vélo de voyage. Pour une taille donnée, le LHT est, à quelques millimètres près, aussi long que le Supersix, ce qui se justifie par le fait que l’on monte en général des potences plus longues sur un pur vélo de route et que le cintre route rallonge encore le vélo.
      Autrement dit le Wheeler avec ces 60 cm de longueur est plus long de 3/4 cm par rapport à un LHT ou Supersix en 56, taille que je t’aurais conseillé pour ces deux vélos.
      Du coup j’éviterais de prendre plus grand, déjà là il n’est pas impossible qu’il faille raccourcir la potence car qui dit « longues jambes » dit « petit buste ».
      L’idéal serait qu’il te mette la selle à 79,5 cm (axe de pédalier – dessus de la selle) et qu’il te prenne une photo de profil pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la sortie de tige de selle et de la différence selle-cintre.
      Sinon il a l’air en super état.

  • J’ai demandé à faire ce réglage, le vendeur m’a dit que c’est celui qu’il avait auparavant (donc grandes jambes). À cette hauteur de selle la distance tube horizontal/dessus de selle est de 30 cm et celle tube horizontal/dessus de potence de 13 cm.
    Si la potence peut être changée par une plus courte + inclinaison réglable, voire même réhaussée, la hauteur de selle me paraît énorme, non ?
    C’est bien un cadre shopping, légèrement plongeant (cela ne se voit pas très bien mais le cadre horizontal est très légèrement montant entre la fixation sur le tube de selle et le tube de de fourche.

    • Donc on va arrondir à 15 cm de différence selle / cintre.
      J’ai 3 cm de différence pour ma part, avec seulement un seule cale de 5 mm sous la potence donc une position relativement sportive pour un vélo de voyage. Je ne me verrais pas rouler avec 10 cm de moins !
      Je crois que la géométrie est l’évolution la plus significative qu’à connu le vélo depuis l’invention des manettes de vitesses au guidon !
      Là ça me semble vraiment trop pour être récupérable.
      C’est vrai qu’une fois le vélo et la taille trouvée, il faut aussi faire attention un minimum à la géométrie. Ou alors mettre une potence avec une forte inclinaison et un cintre fort relevé. Chez Ergotec ils ont un cintre relevé de 70 mm, c’est le plus haut que je connaisse hors cintre de BMX ! Et une potence incliné de 45° qui permettrait à vue de nez de récupérer 4/5 cm donc on pourrait être presque bon.
      Mais si visuellement la sortie de tige de selle est démesurée ce n’est pas la peine.

  • C’est bien ce qui me semblait, la recherche de la perle rare continue alors ! Merci pour ces nouveaux conseils, ça m’aide pas mal à voir ce qui me correspond le plus en taille !

  • Salut Bertrand,

    Je suis en train de faire un troc de roue arrière entre jante Rigida simple parois et moyeu arrière Acera contre une Rigida double parois et moyeux Lx avec corps de cassette pour 8/9 vitesses.

    Le problème qui se pose c’est que je veux mettre des manettes à friction, moins galères au niveau des problèmes de réglages récurrents, on n’en trouve pas pour du 8/9 vitesses, donc j’ai l’intention de rester en 7v vu que mon dérailleur va bien…

    Du coup la question que je me pose c’est est ce qu’une cassette 7v peut passer en rajoutant des cales de corps de cassette sur un moyeux prévu pour 8/9v, et est ce qu’un pédalier Deore récent prévu pour du 8/9v aura pas trop de mal avec du 7 vitesses, désolé pour le pavé mais la question revient en boucle en ce moment….

    Bonne route et merci pour ton site pleins de bonnes infos!

    @+

    • Salut Joannis,

      Ça doit pouvoir se faire avec une cale oui du fait que la cassette 7 est plus étroite qu’une 8, 9 ou 10. Puis en réglant les butées de dérailleur en face du grand et petit pignon je ne vois pas pourquoi, en théorie, il y aurait un problème.

      Idem pour le pédalier, en principe ça devrait passer.

      Maintenant le seul moyen d’être fixé définitivement c’est de faire l’essai. Donc n’hésites pas à revenir nous confirmer la chose.

      A bientôt.

    • Salut à toutes et à tous, une bonne année et tout ce qui va avec!

      Je reviens sur le bidouillage de roue arrière, cassette et pédalier puisque tout ça vient d’être réglé à l’instant.

      Finalement je suis resté en cassette 8v mais j’ai changé pour une Alivio 11/32 puisque je n’ai rien trouvé d’autre du genre 11/34 ou 11/36, le problème était mon dérailleur arrière en 7v d’origine et finalement ça fonctionne aussi bien pour une cassette 8 vitesses.

      L’autre problème était la manette à friction à l’origine montée pour un dérailleur avant (au début je pensai récupérer une manette arrière) à utiliser pour un dérailleur arrière, pareil de ce côté là ça passe même si c’est du bidouillage, donc aucune comparaison possible avec du Shimano XTR ou Sram X0, le pilotage va ressembler à celui d’ un conducteur de bus dans les années 30!

      Donc pour ce qui est du pédalier, puisque j’ai monté une cassette 8 vitesses, le pédalier à roulements externes Deore va bien, hormis qu’au démontage de l’ancien pédalier, une cuvette de boitier de pédalier en plastique à cassée (20 ans d’âge voir plus sur du Suntour bas de gamme donc bon…) et qu’il a fallu tapoter au tourne vis plat et au marteau pour la sortir donc un bon gros risque d’abimer le filetage, mais au final le pédalier est monté.

      Voilà, avec toutes les pièces changées et rajoutées dessus comme la roue avant à moyeu dynamo et j’en passe, le Rockrider est parti pour faire du kilométrage cet hiver!

      A+ et bonne route!

  • Bonjour à tous, et merci pour ce blog de qualité.
    En effet le montage d’un vélo de voyage à partir d’un vélo acier d’occasion est une excellente altenative à l’achat d’un vélo neuf qui peut couter horriblement cher.
    Je ne saurai trop vous conseiller le les vélos de la marque Trek, les série 800 ou 900 des années 90.
    Les premières séries sont en acier Tange, les suivantes en Cr-Moly, vous pouvez trouver ces vélo Trek souvent complet dans les petites annonces du bon coin, il faut s’armer de patience, les annonces peuvent etre rares, et surtout certains vendeurs n’indiquent pas la marque sur l’annonce ce qui rend le travail de recherche plus compliqué.

    Si vous tombez sur des série comme 850, 870 ou 950, ne pas hesiter, ils sont équipés hauts de gamme avec du shimano STX RC, XT et LX, en 8V, juste une révision et ça repart…. et tous ça pour des prix entre 50 et 100 euros.

    Pour les roues, le fabriquant porrtugais Rodi propose des roues adaptées aux voyages pour moins de 100 euros la paire… très solides!!!

    Une paire de pneu schwalbe, des portes-bagages, potence, cintre et selle et le tour est joué.

    Je n’hésite pas à renforcer les attaches et le maintien des porte-bagages sur le cadre ou la fourche avec des attaches rizlan, ça bouge moins.

    Pour ma part, c’est (vous l’avez compris) un Trek 950, avec porte-bagages AV AR Tubus et sacoches Vaude, le tout monté d’occasion pour moins de 500 euros et un peu d’huile de coude.

    Sportivement

    • Merci pour ton retour Patrice.

      Il y a un cadre (et fourche) Trek 950 en ce moment même sur le bon coin à 80€ avec peinture epoxy neuve, pour ceux que ça intéresserait…

      A bientôt.

    • Trek 990 complet 8 vitesses, groupe Shimano Xt à priori, pour 100 euros à Brest vu sur leboncoin.

  • Salut Bertrand,

    J’aurais voulu ton avis sur un procédé : l’écartement des pattes arrières pour pouvoir passer un moyeu de 130 sur une vieille randonneuse (il y a la méthode proposée par Sheldon Brown notamment). Est-ce envisageable ?
    En fait j’ai récupéré un semi-course Peugeot des années 85-86 (à priori) en super état et à ma taille mais même s’il a un charme fou et que je me vois bien au bout du monde avec… :
    – Entraxe arrière de 120 mm pour un Simplex 3x5v + 2 plateaux 52-42 à l’avant
    – Boitier de pédalier à priori de type français
    Est-ce que cette partie est « modernisable » – i.e. mettre une roue + moyeu en 130 mm et passer en 3x 6 ou 7v ? Est-ce que ce genre de cadre est suffisamment résistant ?
    Vu qu’il ne m’a quasi rien coûté, la marge financière est assez large.

    Autre option, mais là on sort du montage maison pour entrer dans le tout fait (en restant à moins de 700 €) : j’ai trouvé le Ortler Meran chez Bikester à 680 € (au lieu de 1029) équipé complet mais il ne reste qu’en taille 60. Si je me fie à la longueur de mon entrejambe ça passe mais comme je n’ai réussi à avoir aucune info sur les dimensions complètes du cadre, j’ai quand même un gros doute. J’ai tenté de contacter la marque pour avoir l’info mais rien pour le moment.

    • Salut Tristan,

      Je ne connais pas la méthode de Sheldon Brown. Ca ne fait que 5 mm à écarter de chaque côté donc tu dois pouvoir jouer sur l’élasticité du cadre. Essaies de l’écarter à la main et si tu as une roue en 130 mm de la mettre, quitte à devoir à chaque fois ré écarter le cadre à la main. On ne démonte pas la roue arrière toutes les 5 min non plus…

      Si tu arrives passer une roue de 130 mm après tu peux même mettre du 11 vitesses si tu veux, avec un pédalier moderne y compris en boitier extérieur.

      Te dire s’il est suffisamment résistant, sans au moins une photo, je ne peux pas te le dire. Il faut voir le type d’acier et le diamètre des tubes. Tu peux m’envoyer une photo ici si tu veux : info@lebraquetdelaliberte.com. Sans que je ne puisse te garantir une réponse catégorique pour autant.

      En principe, taille 60 c’est pour 1m90 à 1m95.

  • Bonjour,

    J’ai suivi avec attention cet article, je me prépare un montage actuellement et je cherche un cadre, j’ai trouvé celui ci : Wheeler 5800

    J’ai eu une réponse du vendeur qui me dit qu’il s’agit d’un cadre de type « OPTIMO 413 Full Chrome MOLYbdene », pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit bien d’un cadre acier crmo :)

    Et j’ai un peu peur de ne pas pouvoir monter de porte bagage à l’avant, est-ce que un système de fixation comme tu l’as indiqué bertrand supporte bien la charge et est robuste pour supporter un Tubus Tara Low Rider ?

    • Bonjour Guillaume,

      Te confirmer que c’est un cromo je ne peux pas mais ça en a tout l’air et statistiquement il y a quand même beaucoup plus de chances que ça en soit un.

      On a parlé de plusieurs solutions ici pour fixer les portes-bagages, j’imagine que tu parles des adaptateurs. En principe c’est fait pour supporter au minimum le poids autorisé par le porte bagage si tu restes chez Tubus par exemple. Je n’ai pas essayé mais logiquement il n’y a pas de raison pour qu’il y ai des problèmes.

      Le deuxième vélo que tu m’a indiqué dans ton deuxième commentaire m’a tout l’air en 700 et ses tubes ont tout l’air fins, donc il ne m’inspire pas des masses.

      (Je me suis permis de supprimer le liens vers le Wheeler de ton commentaire car sur des sites d’occasion les liens sont voués à être mort assez rapidement.)

    • Bon j’ai été voir le vélo,

      Il s’agit d’un superbe vélo tout en shimano lx de 1998 (même moyeu), il est hyper propre, la peinture est magnifique.

      Cadre Acier Optima 4130 Full Chrome-Moly

      Par contre je n’ai pas acheté car:
      – Vélo non prévues pour l’accueil de porte bagages
      – Géométrie de cadre qui ne n’allait pour à mes 1.78cm et 85.5 d’entrejambe. Le cadre était un 53 et faisait 60 de long ce qui me parait assez long et du coup j’étais très rabaissée.

      Je lorgne sur le cadre intec m1 que je pense prendre en 54, vous pensez que c’est la bonne taille ?

    • Plutôt 50 je dirais. Les formules habituelles (EJx0,65 ou 56) ne fonctionnent pas chez Intec. Il faut prendre et l’une et l’autre et faire la moyenne des deux, ce qui fait que tu es entre 50 et 54 mais que tu tends tout de même un peu plus vers le 50 qui était d’ailleurs donné à l’époque pour 1m75 à 1m80 sur les tableaux de géométries Intec, si je me souviens bien. Je dis à l’époque car ils ne mentionnent plus les plages de tailles aujourd’hui.

  • bonjour Bertrand
    je recherche un velo pour faire voyages en autonomie , donc avec un peu de poids sur le velo .
    on me propose un KOGA ROADRUNNER aluminium 7008 monté en LX .
    qu’en penses tu ?
    je te remercie de non avis averti qu’il soit
    bien a toi
    christian

  • bonsoir Bertrand
    t’es vraiment une vraie mine d’or pour le neophyte que je suis en matiere velo !!! heureusement que tu prends du temps avec toutes ces personnes qui t’interrogent ! mais je m’apercois que tout cela est un peu technique et que fort heureusement je peux compter sur ton avis ! donc merci en premier lieu et ne repars pas tout de suite ….il faut que je finisse mon velo avant ! bon ca y est j’ai deja acheté mes 2 selles smp pour le tandem . reste ce velo a choisir et c’est vrai que j’ai jete un sort sur un vieux cadre acier artisanal guionnet (47 ) monté tout en campa .je connais un peu la reputation de cette marque en course mais tu ne l’abordes pratiquement pas dans tes recits et tests materiel . est ce un bon choix ? le derailleur est un ultegra . pour repondre a tes questions , je compte faire un peu de chemin avec ce velo mais comme j’aime l’autonomie et l’aventure (40 ans de montagne et d’expeditions polaires a ski ) je sais quand je pars , pas toujours quand je reviens rarement de quel coté ou aller et pas forcement par la route la plus facile… le premier voyage est prevu de traverser la manche puis l’angleterre et voyager en ecosse . je n’ai pas encore l’ambition et garde un peu d’humilité sur le sujet « tour du monde  » .
    bien a toi
    christian

    • Bonjour Christian,
      Je ne l’aborde même pas du tout sur ce blog, je ne la connaissais pas.
      La marque en elle-même a peu d’importance selon moi car elle ne fait qu’assembler des tubes acheté ailleurs. C’est plutôt sur le diamètre et le type de tubes que je me penche, puis sur la géométrie qui n’est pas toujours idéale sur ces anciens modèles.
      Après, j’ai tout l’impression qu’il s’agit d’un vélo en roues de 700 (route), donc c’est déjà un critère éliminatoire pour moi selon ce que tu me dis, à savoir que tu n’as pas encore l’ambition d’un tour du monde mais que tu n’en écartes pas l’idée non plus, que tu ne recherches pas forcément les pistes difficiles mais qu’elles ne te font pas peur n’ont plus, du coup je jouerais la carte de la polyvalence avec des roues de 26 pouces (vtt) qui ne sont pas d’un réel inconvénient sur route et qui ne te pénaliseront pas sur piste.

  • Bonjour,

    Il faut être très attentif car par exemple le cadre wheeler à 25€ a une fourche en Hi-ten en 1 pouce.
    Donc quasi impossible à remplacer par une fourche en cromo 1 pouce (introuvable)
    Franck

  • Merci beaucoup Bertrand pour toutes ces informations !
    Je souhaite monter mon vélo pour un voyage de France à L’Asie de l’Est, qui débutera début Mars 2017 (Je sais je m’y prends très tard)
    Alors, étant novice en la matière, j’ai beaucoup de mal à choisir un cadre d’occasion qui vaille le coup. Je me suis référé à tes exemples au dessus et, sur tous les modèles que tu as cité, il manquait les oeillets sur la fourche avant pour pouvoir installer les portes bagages. Est-ce réellement important ?
    J’ai lu qu’il était possible d’utiliser des adaptateurs du coup. Est-ce fiable pour un voyage de ce type ?

    J’ai trouvé 2 vélos qui m’intéresse pas mal pour l’utilisation du cadre, mais le prix n’est pas du tout le même. pourrais-tu me donner ton avis sur les deux modèles ?
    – Un VSF Fahrrad Manufaktur T50 à 270€
    – Un Rockrider 26 pouces à 30€
    (https://www.leboncoin.fr/velos/1080023361.htm)
    Je fais 1m74, EJ : 83cm.
    Je vais également suivre à la lettre tes conseils pour le montage. La liste dans le tableau excel est-elle toujours d’actualité ? Est-ce pas trop « compliqué » pour un novice de monter son vélo en 1 mois et demi ? Voilà, je suis un peu dans le flou comme tu vois.
    Aurais-tu, peut être, d’autres conseils à me donner ? Merci beaucoup.

    • Salut Jules,

      Pour les adaptateurs c’est fiable oui.

      J’ai l’impression que le Fahrrad dont tu me parles n’est plus en vente, sinon oui c’est une option et il n’est pas très cher. Je n’ai pas spécialement d’avis sur chaque vélo, comme je le dis parfois, je tente d’exposer les « grandes règles » du voyage à vélo sans me la jouer puriste mais ensuite j’ai dû mal à dire OUI ou NON pour chaque modèle et chaque personne puisque dans l’absolu, tu peux voyager avec presque tous les vélos sur presque tous les voyages.

      Le décath semble juste pour voyager tel quel par contre.

      Si je partais dans un mois et demi, je ne serais pas chaud non plus pour me lancer dans ce genre de montage qui demande beaucoup de recherches. L’idéal dans ton cas c’est de trouver un vélo de voyage d’occasion prêt à l’emploi. Après tu ne parles pas de budget donc j’ai du mal à me repérer aussi.

      La tableau excel est toujours d’actualité oui, la liste des composant sur un vélo est la même depuis quelques années :).

  • Merci ta réponse rapide ! Je prends note de tout ça.
    En fait, je visais 1000€ max pour le vélo. Et en voyant, ton article sur le vélo de voyage « à 700€ », je me suis dit que c’était possible.

    Je pense partir sur le Fahrrad car il n’est pas cher, et je pourrai toujours y ajouter ou échanger quelques composants (comme le guidon et le groupe transmission par exemple, qui n’ont pas du tout l’air adaptés).
    Je viens de retrouver l’annonce, donc il est toujours en vente : https://www.leboncoin.fr/velos/1051243385.htm?ca=1_s

    Tu soulignes dans l’un de tes articles, l’importance de la hauteur et de la longueur du cadre. Le problème avec le Fahrrad c’est que ce n’est pas un VTT et que c’est un cadre slopping. Du coup, j’ai un peu de mal à évaluer la hauteur et la longueur sur ce modèle par rapport à ce que tu expliques dans ton article.
    Peux-tu, peut être, un peu plus m’éclairer à ce niveau là ?

    Et une autre question, est-ce que tous les composants que tu cites dans le tableau excel sont adaptés pour tous les modèles VTT ou VTC ?
    Merci !

  • Je rajoute une chose, puis je me tais ^^

    Comme je disais au dessus, je fais 1m74 pour un EJ de 83cm. J’ai viens de trouver un vélo qui à l’air de tenir la route (niveau prix et composants).
    https://www.leboncoin.fr/velos/1035809980.htm?ca=1_s

    Cependant, il est indiqué taille L pour un cadre de 54 cm. Penses-tu qu’il sera « trop grand » pour mon gabarit ? Il me tente vraiment, mais je ne veux pas être amené à le regretter plus tard…

    Merci encore.

    • Pour le Fahrrad oublis ça :). Tu m’avais mis un lien vers un site de vente en ligne, non LBC, d’où ma remarque sur le fait qu’il n’était plus en vente et par ailleurs ce n’est pas le même vélo. Celui sur LBC est en Shimano Nexus, donc 7 vitesses intégrés au moyeux, d’une part 7 vitesses ça pourrait just dans les montagne et d’autre part je ne suis pas sûr du tout de la fiabilité du mécanisme, c’est prévu pour la ville à la base, pas pour un usage intensif comme c’est le cas en voyage et le vélo lui même est prévu pour la ville avec une position beaucoup trop confort qui risque de devenir inconfortable après plusieurs heures sur la selle du fait que l’on est pas efficace du tout dans cette position.

      L’autre est bien par contre, même les roues ont l’air ok pour voyager, il n’y a juste pas d’œillets à l’arrière non plus donc il faudra y mettre également des adaptateurs. La taille risque d’être un chouia grande, mais ça ne sera pas de beaucoup. C’est surtout du côté de la longueur qu’il faut regarder et il n’indique pas cette mesure. Si tu peux aller voir le vélo c’est encore mieux.

      Pour la taille c’est EJx0,65 pour les cadre droit tel que celui dont on parle là, et x0,56 pour les cadres sloping type VTT. Pour tout ce qui est vélo de voyage semi sloping, il faut examiner la situation au cas par cas. Un Intec par exemple, tu fais la moyenne des deux facteurs et tu tombes sur la bonne taille en principe.

      Pour les composants du tableau, tu dois faire attention en premier lieu au type de potence aheadset ou plongeante, à ce que le diamètre du cintre corresponde à celui de la potence, celui de la tige de selle à celui du tube de selle (cadre), ensuite il y a les normes de boitiers de pédalier, si boitier intégré c’est une usine à gas, si boitier extérieur, ils sont livrés avec les cales pour s’adapter aux cadres en 68 et 73 mm (il existe d’autres normes sur les vtt ou route haut de gamme, mais sur les vélos qui nous concernent ici c’est toujours du 68 ou 73). Donc jusque là la question VTT ou VTC n’entre pas en compte. Entre ces deux derniers, seul le diamètre des roues diffèrent, tu as du 700 en VTC et 26 en VTT, en tous les cas sur les VTT qui nous concernent ici car aujourd’hui tu trouves également du 27, 29… Après VTC c’est un entre axe de moyeu de 130 mm à l’arrière, et VTT c’est minimum 135 mm (ceux qui nous concerne sont en 135), donc tu ne pourrais pas mettre un roue de 29 pouces VTT sur un VTC par exemple, bien que le diamètre extérieur entre du 700 et du 29 soit le même, se poserait aussi éventuellement le soucis de faire passer des pneus de vtt plus large dans un cadre vtc qui n’est pas prévu pour. Après de 130 à 135 mm tu n’as que 2,5 mm de chaque côté donc tu peux jouer sur l’élasticité du cadre pour passer la roue quand même… En principe on ne monte pas les mêmes groupes (transmission) sur un VTC et VTT mais techniquement c’est compatible sur l’un comme sur l’autre… On part dans les sens là, mais en tous les cas, à l’exception des roues, tu retrouves les mêmes normes sur les VTT et VTC, après c’est juste une question de choisir des composants qui sont compatibles entre eux et avec le cadre en question (jeu de direction, type de potence, différents diamètres des périphériques).

  • Merci énormément pour toutes ces informations !
    Comme tu as pu le remarquer, j’ai pas mal de difficultés quant au choix de mon vélo. Le vélo d’occasion est une option. Mais j’ai l’impression que ça se fait rare.

    J’ai eu le propriétaire du vélo au téléphone et il m’a indiqué que sa longueur est de 58 cm. Donc, une hauteur de cadre de 54 cm, pour une longueur de 58 cm. Avec mon gabarit (1m74, EJ : 83cm), ça me paraît très juste. Qu’en penses-tu ?
    (https://www.leboncoin.fr/velos/1035809980.htm?ca=1_s)
    Je pense quand même aller le voir (malgré qu’il soit loin de chez moi) pour l’essayer. Mais je ne pense pas qu’un essai de quelques minutes va me permettre de savoir si il va faire l’affaire… A voir.

    J’ai également pensé à acheter un cadre neuf Intec M1 (369€ sur internet), qui m’a l’air d’une valeur sûr. Le truc, c’est que acheter un cadre sur internet fait qu’il faille plutôt être sûr de son choix. Comment vérifier que le cadre acheté va être exactement fait pour son gabarit ?
    Les calculs que tu donnes dans l’article « Quelle taille de cadre et position sur le vélo » sont-ils universels ? Comme tu dis au dessus, avec un cadre Intec, il faut viser entre un VTT et VTC. Mais, est- ce les mêmes calculs pour la longueur du cadre ?

    (PS : Comme tu as dû le remarquer, je n’arrive pas à me taire haha. Toujours beaucoup trop de questions qui me viennent…)

    Merci !

    • Si tu partais sur un Surly Long Haul trucker, tu serais entre le 52 et le 54 et tu pourrais rouler sur les deux sans soucis je pense. Le 54 fait 55 cm de longueur, donc je pense qu’avec une potence de 70 mm par exemple, sur le Starway, ça pourrait aller. Celle montée dessus n’a pas l’air très longue et est fort relevée donc ça pourrait être ok directement, même si ça n’est pas là une géométrie voyage donc ça semble compliqué d’y retrouver une position vraiment confort. Si tu n’es pas habitué à rouler en vélo, ça va aussi être compliqué à jaugé sur un essai dans la rue.

      Pour l’Intec, tu peux prendre un 50. Il n’y a pas vraiment à se soucier de la longueur, le but du fabricant c’est de faire un cadre qui convienne à tout le monde, donc la longueur suit la hauteur. On serait sur un route ou VTT pour la performance, tu aurais l’expérience, dans ce cas on peut pinailler, mais sur un vélo de voyage ce n’est pas la peine de se prendre la tête outre mesure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *