Taille et position vélo

Maintenant que le modèle du vélo est choisi, reste à déterminer la taille avant de passer commande. Il est très important de prendre un cadre adapté à sa morphologie  car le rendement en dépend. Ce que j’appel rendement sur un vélo de voyage c’est la capacité à enchainer les heures de selle plusieurs jours consécutifs sans se plaindre d’un mal de dos, nuque ou épaules… Simplement rouler confortablement et y prendre plaisir, même lors de longues heures d’ascensions.

Si vous achetez votre premier vélo et n’avez aucun élément de comparaison antérieur, ou si vous voulez être positionné au millimètre, vous pouvez vous orienter sur une étude posturale qui déterminera les cotes optimales du vélo en fonction de votre morphologie. L’étude posturale inclue souvent le réglage du vélo. Si vous optez pour du sur-mesure, l’étude posturale sera évidement comprise. Il y a aussi possibilité de la réaliser soi-même sur internet, en entrant ses mensurations dans un tableur qui détermine pour vous la position adéquat (selon trois critères de bases : position sportive, chrono ou cool). Vu la complexité de la prise de cote  sans gabarit, je ne suis pas certain que ce soit fiable, mais ça peu donner un ordre d’idée.

 De mon point de vue, pour un vélo de voyage où le corps n’est pas poussé dans ses derniers retranchements l’étude posturale n’est pas indispensable, il existe des formules simples basées sur la longueur de l’entre-jambe permettant de déterminer la hauteur du cadre (A). A partir de celle-ci, le constructeur souhaitant vendre ses vélos à un maximum de gens, la longueur (D) et hauteur de douille (E) seront cohérents et devraient convenir à la grande majorité d’entre nous.

Comment est mesurée la taille d’un cadre ?

La taille d’un vélo correspond à la hauteur du tube de selle (A). Et c’est là que les choses se complique car il n’y a aucune norme. Chaque constructeur a sa manière de mesurer la hauteur d’un cadre parmi lesquels :

D’autres encore, prennent la mesure du centre du pédalier jusqu’au dessus du tube horizontal.

A cela s’ajoute une infinité de géométries puisque chaque cadre et plus ou moins sloping (inclinaison du tube horizontal) et la formule que je vais vous présenter ne semble alors plus avoir de sens. Mais elle est une indication. D’autant plus qu’un cadre de voyage a généralement une géométrie droite ou légèrement sloping, donc des plus classique.

Quelle taille ?

Tout d’abord il vous faut mesurer votre entre-jambe (EJ) :

Réglage position vélo

Placez-vous dos contre un mur, bien droit, le regard droit devant,  les jambes légèrement espacées (environ 20 cm) et pieds nus. Positionnez un livre ou un niveau entre les jambes, légèrement en appui pour reproduire la pression de la selle, et de manière à ce que la partie supérieure soit parallèle au sol. Ensuite prenez la mesure du sol au haut du livre en faisant attention à ce que le mètre soit parallèle au mur. Il est préférable de se faire aider par quelqu’un.

Et ensuite appliquer la formule suivante :

  • Pour un VTT : EJ x 0,56
  • Pour un Route : EJ x 0,65

Globalement nous pouvons estimer la taille du cadre selon la taille du cycliste comme suit (la première valeur concerne un route en cadre droit ou équivalent cadre droit (si cette côte est donnée par le constructeur), la seconde un VTT) :

1m60 à 1m65 = 48 – 40 (XS) ; 1m65 à 1m70 = 50 – 42 (S) ; 1m70 à 1m75 = 52 – 44 (M) ; 1m75 à 1m80 = 54 – 46 (L) ; 1m80 à 1m85 = 56 – 48 (XL) ; 1m85 à 1m90 = 58 – 50 (XXL) et ainsi de suite…

Plus important que la hauteur, la longueur (D)

La hauteur comme la longueur pourront être ajustées respectivement par la hauteur de selle et la longueur de la potence, mais il est plus pratique de monter ou baisser la selle que de changer plusieurs fois de potence. De plus la longueur a beaucoup plus d’incidence sur le confort.

Il existe une formule basée sur le rapport Entre-jambe/Taille. Selon que vous ayez des jambes longues ou courtes et proportionnellement un buste court ou long, cette formule vous permettra de déterminer le rapport hauteur / longueur qui vous convient.

  • Si EJ/T = 0,48 ; Longueur = Hauteur + 1 cm
  • Si EJ/T < 0,48 ; Longueur < Hauteur + 1 cm
  • Si EJ/T > 0, 48 ; Longueur > Hauteur + 1 cm

En théorie si vous avez de petites jambes vous choisirez un cadre sloping pour gagner en sortie de tige de selle, et inversement avec de longues jambes et donc un petit buste vous choisirez un cadre droit et court. Mais le marché du voyage à vélo est si restreint, que vous n’aurez certainement pas le choix de la géométrie (cadre droit ou sloping) pour une gamme de prix donnée. Et, c’est un détail, mais un bidon d’un litre ou une bouteille d’un litre cinq, ne passera probablement pas dans un cadre sloping de petite taille. Encore une fois, voyager à vélo n’est pas une épreuve intense et sacrifier la sortie de tige de selle n’aura aucune incidence sur le rendement. C’est avant tout une question d’harmonie “esthétique”.

Angle du tube de selle ou angle de chasse (C)

Un angle plus ou moins prononcé influera sur la longueur totale du vélo proportionnellement à la sortie de tige de selle. Pour vous dire la vérité je n’ai jamais pris en compte ce paramètre et je n’ai jamais eu de problème pour effectuer les réglages. Entre les tiges de selle allant de 0 à 25 mm de recul et les 40 ou 50 mm de réglage du recul de selle ça laisse 75 mm de marge. Cependant si vous avez tendance à aller dans les positions extrêmes pour trouver votre position il peut être bon de jeter un œil du côté de l’angle de chasse.

Il vous faudra pour cela commencer par mesurer la longueur de votre cuisse :

Réglage position vélo

En position assise le dos contre un mur, les cuisses parallèles au sol. Mesurez la distance séparant le mur de l’extrémité du genoux. De l’aide sera la bienvenue !

Et appliquer la formule suivante :

  • Si  Cuisse/EJ = 0,72 ; Angle de 73°
  • Si Cuisse/EJ > 0,72 ; Angle < 73°
  • Si Cuisse/EJ < 0,72 ; Angle > 73°

Tout cela est à titre informatif et vous ne trouverez pas forcement un cadre avec à la fois la hauteur, la longueur et l’angle de chasse qui correspondent à votre morphologie parmi le maigre choix qu’offre le marché du voyage à vélo. Mais vous pouvez faire en sorte de vous en approcher et les réglages seront là pour perfectionner la position. Nous allons voir maintenant comment les effectuer, mais avant toute chose, un petit récapitulatif qui introduira la suite.

L’objectif une fois le vélo monté est d’avoir un vélo harmonieux, clé du confort.

C’est à dire que si vous avez la selle descendu sur le cadre et une potence de 40 mm  c’est probablement que le cadre et trop grand.

Inversement, si la selle est au “plafond” et que la potence mesure 150 mm, le vélo est beaucoup trop petit.

Dans le cas où vous hésiteriez entre deux tailles, sur un vélo de voyage – dont la longueur (D) est toujours très courte au même titre que la douille de direction (E) pour les cadres acier – je préfère sacrifier un peu de sortie de tige de selle en prenant un cadre plus grand, donc une douille de direction plus haute et ainsi limiter le nombre de cales sous la potence au minimum et ne pas avoir à mettre une potence surdimensionné (>120 mm).

En effet, je n’ai pas encore parlé de la hauteur de douille de direction (E), mais elle est très importante. Aucune formule n’existe, cela dépend uniquement de votre souplesse et du confort que vous recherchez.

La meilleure solution avant d’acheter un vélo est bien évidement de l’essayer, à défaut de pouvoir essayer le modèle que vous convoitez, montez sur différents modèles et tailles jusqu’à ce que vous trouviez “chaussure à votre pied”. Prenez les mesures et servez-vous en comme base de comparaison.

Longueur de manivelle

Plus vous diminuez la longueur des manivelles plus vous allez gagner en vélocité mais moins vous aurez de force pour un braquet donné. En les augmentant vous gagnerez en force mais perdrez en vélocité. Avec un vélo de 40 ou 50 kg à tracter j’aurais tendance à mettre la priorité à la force, sans toutefois partir dans les extrêmes.

Les principes de bases sur lesquels les spécialistes tendent à s’accorder sont les suivants :

  • Pour un entre-jambe compris entre 77 – 79 cm, prenez des manivelles de 170 mm
  • Pour un entre-jambe compris entre 79 et 84 cm prenez des manivelles de 172,5 mm
  • Pour un entre-jambe compris entre 84 et 89 cm prenez des manivelles de 175 mm
  • Au dessus choisissez 177,5 ou 180 mm.

Pour ma part, je suis ces recommandations sur route, mais prend une taille au dessus en VTT (175). Mon vélo de voyage étant équipé de braquets VTT je suis aussi en 175.

Réglage de la hauteur de selle

Avant toutes chose, il faut régler l’inclinaison. En principe à l’horizontale, mais toutes les selles ne sont pas plates alors un essai peut être nécessaire. En pédalant sans les mains vous sentirez tout de suite si vous avez tendance à glisser dans un sens ou dans l’autre. Personnellement, je baisse un poil la selle pour limiter les mauvaises pressions !

La hauteur se mesure entre l’axe du pédalier et le creux de la selle.

  • Hauteur de selle = EJ x 0,885

Comme toujours, il s’agit d’une moyenne,  tout le monde n’ayant pas les même pédales, chaussures, cales (pédales automatiques) ou souplesse de selle, la valeur obtenue pourra être ajustée de quelques millimètres. La souplesse de la personne entre aussi en jeu, plus vous serez souple plus vous pourrez vous permettre d’être haut sans que les articulations ne soient sollicitées outre mesure.

Réglage position vélo

Un moyen simple pour savoir si vous êtes à la bonne hauteur est, manivelle à la vertical, pied à l’horizontal, posez le talon sur la pédale, la jambe doit être tendu.
Et le pied en position normale la jambe doit être légèrement fléchit.

7. Réglage du recul de selle

Réglage position vélo

Manivelle à l’horizontale, les pieds sur les pédales, naturellement posé sur le vélo, le fil à plomb doit passer par la face avant du genoux et l’axe de la pédale.

C’est le réglage le plus courant et c’est celui que j’utilise sur mes vélos.

Mais cela dépend du style de pédalage. Par exemple sur les vélos de contre la montre, les coureurs utilisent des tiges de selle inversées et avancent la selle au maximum autorisée par la loi, ou encore un vttiste qui est amené à monter assis pour garder de l’adhérence et penché en avant pour ne pas se cabrer  préférera être légèrement avancé pour gagner en puissance.

Néanmoins en voyage les efforts intenses sont inexistants et être légèrement sur l’arrière permettra une position plus relax – Les muscles sont sollicités plus ou moins selon le recul de selle, notamment le grand fessier qui travail beaucoup plus en position reculé, ou d’autres comme le semi-tendineux qui ont une tendance inverse.

Une fois le recul réglé pensez à ré-ajuster la hauteur si nécessaire.

8. Réglage des pédales automatiques

  • Premièrement, le réglage du recul : Tracez un repère au stylo au niveau du coup de pied à l’endroit où votre pied est le plus large et alignez-le sur l’axe de la pédale.
  • Deuxièmement, l’inclinaison ou orientation : Réglez-la de manière à ce que votre pied se positionne naturellement sur la pédale, vous ne devez sentir aucune gêne ou contrainte. Si vous marchez les pied en canard ou en dedans il y a de forte chance pour que ce soit le cas aussi en vélo.
  • Et pour finir, l’écartement transversal : Les pieds doivent être dans l’alignement de la hanche. Plus vous êtes fin plus vous aurez les pieds proches des manivelles et inversement. La marge de manœuvre est tellement faible que je positionne la cale au centre du réglage. Le principal étant de ne pas sentir de gêne.

9. Distance et différence selle-cintre

Ou comment choisir la longueur de la potence et à quelle hauteur la positionner.

Aucune formule universelle n’existe, car au delà des mensurations ce sont la pratique, la souplesse et les exigences de confort de chacun qui déterminerons ces réglages. Ainsi que le cintre utilisé : type route, papillon, vtt ? La longueur de la potence sera plus ou moins longue et positionnée plus ou moins haute.

Le principe étant de trouver le juste équilibre pour que ce ne soit pas les bras d’un côté ou le bassin de l’autre qui supporte l’intégralité du poids du cycliste. Autant un coursier, de part la puissance qu’il met sur les pédales supportera une position des plus aérodynamique (position basse de la potence) sans solliciter ses bras, autant un papi qui prend l’air, dans la même position, aurait mal au dos, aux cervicales et aux épaules. Il choisira donc une position type vélo hollandais. Mais cette position, pour enchainer les journées vent de face ou les longs cols de montagne deviendrait vite un calvaire. Prise au vent maximale et perte de puissance importante, vous feraient perdre une énergie considérable. Le bon réglage se trouve quelques part entre les deux, selon l’intensité avec laquelle vous appuyez sur les pédales et votre état de forme. Si vous commencez le vélo ou n’avez pas roulé depuis longtemps il est probable que vous soyez relativement haut au début et que vous sentiez la nécessité de baisser par la suite.

Nous arrivons à la fin de cet article que j’espère complet et clair. Si vous avez des remarques ou questions n’hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous.

Vous préparez actuellement votre premier voyage à vélo ? Ce guide extrêmement synthétisé vous permettra de faire les bons choix et de disposer des bonnes informations en un minimum de temps.

Disponible de suite au format KINDLE ou PDF.

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Bertrand

C'est à la suite d'un tour du monde à vélo réalisé entre 2011 et 2012 que ce blog a vu le jour avec pour objectif de mettre à disposition du futur voyageur, au long cours ou en vacances, les informations nécessaires à sa préparation.

541 CommentairesEcrire un commentaire

  • Bonjour Bertrand,

    Tout d’abord merci pour l’excellent article et votre disponibilité à répondre aux commentaires.

    Je suis sur le point d’acheter mon premier velo de route (BMC GF02 DISC) et suis un peu perdu avec la taille.

    Lors de mon passage au magasin le 54 (dernier du stock) avait l’air de m’aller, sachant que je mesure 183cm avec EJ de 89cm. Cependant votre tableau me conseille un 56.
    Aussi, je préfère avoir moins de performance si je peux préserver mon dos et mes articulations.

    Pensez-vous qu’il serait sage de prendre le modèle en magasin en taille 54?

    Les mesures du vélo en question se trouvent à la page 63 du pdf du le lien suivant: http://www.jeanbrun.ch/resources/BMC_Catalog_MY14_FR_lowres.pdf

    • Bonjour Alan,
      Merci pour votre message.
      Sur le site BMC il est indiqué dans le tableau des géométries du GF02 :
      – Taille 54 : de 1m75 à 1m83
      – Taille 56 : de 1m80 à 1m88
      La formule EJx0,65 donne 57,8, mais le cadre est sloping et nous n’avons pas la hauteur virtuelle donc ça ne signifie pas grand chose si ce n’est qu’il faut prendre la taille en dessous au minimum.
      Vous êtes pile entre les deux tailles, ça va donc se jouer sur la longueur et hauteur de de douille. Si vous avez pu monter sur le 54 cela vous donne déjà une indication, j’ai envie de dire que si vous êtes bien dessus, que la tige de selle n’est pas sortie en excès, que vous ne vous sentez pas trop bas devant (qu’il n’y a pas trop de cales sous la potence) ou trop court alors pourquoi pas. Si vous préféreriez êtes plus haut devant mais ne voulez pas trop vous allonger alors à voir du côté de la potence s’il y a possibilité de monter une potence 1cm plus courte sur le 56, ça ne fera plus que 0,6mm de différence sur la longueur qui seront compensés par la hauteur (d’après la photo sur le site les potences montées sont longues donc ça ne devrait pas dénaturer le vélo).
      Mais vous n’aurez pas de problème pour rouler sur l’un ou l’autre donc oui il est raisonnable de prendre le 54.

  • Salut Bertrand.
    A titre d’information, votre longueur de toptube sur vtt est de combien? Nous avons à peu près la même taille. J’ai repérer un Giant talon en S avec 570 de TT. Merci.

    • Salut François,
      J’ai essayé un Specialized Stumpjumper le week-end dernier, je ne m’étais jamais senti si bien sur un VTT, excepté peut-être mon Cannondale Flash que j’avais à l’époque, le premier fait 593 mm, le second 596 mm. La longueur est prise à l’horizontale de la douille de direction à la tige de selle.
      J’ai toujours roulé sur des M en VTT.

  • Salut Bertrand. On dit qu’il faut prendre la taille en dessous quand on est entre deux tailles. Mais pour 1m71 vous ne trouvez pas que le top tube est un peu long sur le Spé et le Cannon? Et combien fait la potence? Vous n’êtes pas trop allongé sur le vélo? C’est un vrai casse-tête ces réglages….

    • Salut François,
      Je prend l’exemple de la route car j’ai fait beaucoup plus de route que de VTT. J’ai souvent roulé sur des M en route, T52, car je suis pile sur cette taille. Les pros faisant ma taille roulent quant à eux sur des 50 (chez cannondale). Mon dernier route est un 50 car l’occasion s’est présentée sur un 50 mais bien que j’ai reporté mes côtes sur ce vélo, je me sens moins bien que sur un 52.
      Si on est vraiment entre deux tailles il faut prendre la taille en dessous, mais dans mon cas 80×0,65 font 52 tout rond. Après si comme les pros tu es capable de rouler avec la potence sur le cadre sur un 50 pourquoi pas, mais moi je n’y arrive pas et doit empiler les cales donc je n’ai aucun intérêt à prendre la taille en dessous, si ce n’est une bonne affaire commerciale :).
      En VTT, je suis parti sur des M sans me poser trop de questions mais je suis certain qu’un S serait trop petit. Je suis loin d’être couché sur un M, la potence était celle d’origine qui devait faire 100 ou 110 mm. J’ai un circuit avec trois gros sauts à passer et j’ai vraiment tout passé sans soucis alors que je n’avais plus toucher le VTT depuis des mois, c’est le meilleur indicateur pour savoir si je suis à l’aise sur un vélo de cross country et là en l’occurrence, même sur du sur mesure, j’aurais difficilement pu faire mieux. Le vélo est homogène, la sortie de tige de selle et la potence sont dans les normes, je n’avais quasi pas de cales sous la potence et j’aurais pu les enlever (je les avais d’ailleurs enlevé sur le Flash), l’effort était optimal quand venait l’heure d’appuyer… Vraiment, il n’y a aucun doute quant au fait que c’est sur un M que je dois rouler.

  • Bonjour Bertrand

    Je suis un “primo-accédant” je passe au vélo route car mon dos ne me permet plus la pratique du VTT.
    Je souhaite acheter un cannodale caad10 par contre d’apres ton tableau il me faut un 54 taille 178 EJ 82 hors j’ai trouvé une super affaire sur un 56 !!!!
    J’aimerais connaître ton avis … Vaut il mieux laisser passer ou pour 2cm ça passe ?

    Cordialement

    • Bonjour David,
      Je partirais sur un 54 dans votre cas, sans hésitation. L’idéal serait un cadre sloping alors j’éviterais de tabler en plus sur une taille au dessus avec un Caad10. 82×0,65 donne 53,3, on n’est même pas à 54, cependant vous êtes trop grand pour rouler sur un 52 qui serait trop court, donc 54 est la meilleur solution.
      Sinon le cadre est très bon, je roule aussi sur un Caad10 ;).

  • Salut Bertrand
    ” Je suis loin d’être couché sur un M, la potence était celle d’origine qui devait faire 100 ou 110 mm. ”
    Pour 1m71, vous êtes sûr que ce n’est pas trop grand? La position doit être assez allongée quand même non? A moins d’avoir un dos souple…. De plus, vous avez un buste de 88cm(avec tête) et des bras d’environ 60cm. ça me parait être très long comme cadre avec la potence de 10cm quand même….

    • Je suis un routard à la base, donc en VTT c’est le grand confort pour moi :). J’ai demandé à mon père car c’est lui m’avait ramené le Spe de test et la potence ferait 90 ou 100 mm.
      Quoi qu’il en soit je suis parfaitement bien sur un M et moins souple que moi ce sera difficile à trouver : jambes tendu j’ai le bout des doigts à 10 cm du sol !
      Donc non, pas allongé sur le vélo, pas trop long, tout est vraiment parfait.

  • Bonjour Bertrand

    Une dernière question ton avis entre donc le Cannodale Caad10 ou un BH G1 sachant que mon cœur et mon gabarit ( plus rugby que vélo de route ) penche pour le caad mais bon tarif sur un BH G1 avec le même poids qu’un caad 10 ultegra !?!?

    Merci pour ton aide

    Cordialement

    • Là je ne sais pas, l’avantage du BH c’est sa géométrie sloping mais lequel des deux sera le plus performant, je ne peux pas dire. Je peux juste te dire qu’entre un CAAD10 et un Supersix la différence est minime pour quelqu’un qui roule en “loisir”. Je n’ai plus mes jambes de coursier non plus mais le CAAD10 va très bien.

    • Bonsoir,
      Non je ne connaissais pas. Le problème est la mesure du torse et des bras. Sans les outils adéquats ça peut être compliqué de prendre une mesure précise. Je n’ai pas ces mesures personnellement donc je ne peux pas vérifier ce que ça donne.

  • Bonjour. Je vois que pour ce qui est du choix des tailles, j’ai juste fait une constatation: bien souvent, le ,M en 26 pouces correspond au S en 27,5 ou 29 pouces actuellement. Les vélos auraient grandi! Je ne sais pas si le cycliste autant….Donc, par cette analyse, nous pouvons dire que pour une taille moyenne, il faut se référer sur la moyenne des 26/27,5.

    • Bonjour. Je n’ai pas fait attention à cela. Je suis bien sur du M que ce soit en 26 ou 29 jusqu’à présent. Mais les 26 se font rares dans les gammes maintenant.

  • Bonjour, je partirais pour le nouveau kuota khan 2015. J’ai un souci avec la taille car je mesure 1m87 pour une entrejambe de 86cm soit un petit entrejambe pour ma taille. J hesite entre les tailles L et XL. La taille L propose un tube vertical de 560mm et une hauteur tube de selle de 516mm. La taille XL propose un tube cadre vertical de 575mm et une hauteur de tube selle de 565. Donc j hesite entre ces deux tailles. Je partirais plus sur un L avec une potence de 120mm ald d ‘une 115 d origine afin de gagner en longueur de cadre.
    Merci de m orienter

    • Bonjour, tube vertical et tube de selle sont un même tube, j’imagine que vous voulez parler du tube horizontal en premier lieu et de la hauteur en second lieu, ce qui signifierait que l’on passe (en arrondissant) d’un 52 à un 56/57 sans rien entre ! Je ne trouve pas la géométrie de ce nouveau Khan mais je vois sur les photos qu’il n’est pas très sloping donc si vous êtes entre deux tailles avec un petit entre jambes je partirais sur la taille du dessous. Sinon si vous avez un lien avec les geométries j’y verrais peut être plus clair, car je vois sur la géométrie de l’ancien khan qu’il y avait une quantité “industrielle” de taille allant de un en un…

  • Bonjour,

    Je voulais avoir votre avis en ce qui concerne la hauteur de cadre de route,
    j’ai l’intention de changer de vélo, j’ai des avis différents sur la taille du cadre, je mesure 1M80 avec un entrejambe de 86 cm;
    J’ai fait plusieurs vélocistes, il y en a qui me conseille la taille 54 et d’autres la taille 56, je voudrais avoir votre avis sur le sujet.
    Je fais 10000 KM par an.
    Cordialement

  • bonjour!!!
    je suis comme bcp d autres hésitant entre deux tailles. en effet mon vélociste me propose un focus izalco pro en 56 a prix défiant toutes concurrences par contre je pense qu il me faut du 54 je mesure 174 CM pour EJ de 83,5 et il n’y en a plus!!!! veux t il tout simplement se debarasser de celui la ou pas car il me dit qu il n y a pas grande différence vu m on entrejambe. que faire?

    • Bonjour,
      Pour le coup tu n’es pas entre deux tailles mais pile sur un 54.
      Après c’est toujours possible mais ce n’est pas l’idéal. J’avais par exemple testé un Spé Roubaix en 54 alors que ma taille est 52, comme il est sloping et court ça passait (pour un test !) mais l’Izalco n’est ni très sloping ni taillé confort donc permet moins facilement un écart de taille.
      Que faire ? Dans l’idéal ne pas le prendre, sinon régler la hauteur de selle, mettre des pédales et faire un tour de parking pour voir.

  • Bonjour Bertrand,

    Je souhaite changer de vélo.
    Que me conseillez-vous pour une stature de 174cm et EJ de 0.86.
    J’ai en vue un scott addict r4 de 2008; que pensez vous de cette monture.
    Merci pour votre blog génial….

    • Bonjour Laure,
      Merci pour votre message.
      Avec 86 d’entre jambes on serait sur un 56 mais avec une taille d’1m74 je tablerais plus sur un 52, 54 maxi. Le 54 risque d’être trop long déjà.
      Je n’ai jamais roulé en Addict mais j’ai roulé sur un CR1 en 2006 et 2007. C’était déjà très bien et je suis certain qu’il serait encore très bien aujourd’hui. L’addict est encore plus rigide en principe, plus léger et probablement plus confortable du fait que les bases et haubans avaient été amincis. Vous ne prenez donc pas de grands risques d’être déçue en choisissant ce modèle.

  • Merci beaucoup Bertrand pour ces conseils. je vais donc continuer mes recherches, car le vélo en vue était un 56.
    j’ai actuellement un exs carbon de taille 54 avec un sloping autour de 70mm, ce qui fait une grande sortie de selle et un cintre assez bas malgré une potence de 90 relevée. je recherche donc un meilleur confort sur une nouvelle monture.
    Voici un lien ou vous verrez mon vélo, si vous avec des conseils pour d’autres règlages.
    http://cmonvelo.com/?s=exs

    • L’EXS est un bon point de départ pour déterminer la longueur idéal de ton futur vélo. Un 54 te permettra d’avoir une douille plus haute mais si on s’en tient à la longueur un 52 avec une potence de 100 ou 110 ira. Je partirais sur un cadre droit type Cannondale Supersix. J’en ai eu deux après le CR1, là encore tu ne prend aucun risque. Aujourd’hui j’ai un CAAD10 et pour dire vrai la différence de rendement est minime, mais il tape peut-être un peu plus du fait qu’il soit en alu…
      Après si tu recherches le confort, il y a les modèles comme le Cannondale Synapse ou Specialized Roubaix qui ont de grandes douilles de direction et qui ne sont pas trop longs. J’avais essayé un Synapse à l’époque où je roulais sur un Supersix et où j’avais des jambes de coursier et c’est vrai qu’on était “loin” d’un Supersix au niveau du rendement mais j’imagine que ça a évolué de ce côté depuis. Dernièrement j’ai essayé un Roubaix et le rendement était bon malgré qu’il était équipé de Fulcrum R7 et qu’il était une taille trop grand pour moi. Tout dépend de ton niveau, aujourd’hui que je ne fais plus de course, en rendement pur je pourrais me contenter largement d’un Roubaix, après j’aurais plus de mal à me faire à la géométrie mais je ne m’inquiéterais pas pour le rendement… A moins de se taper 10h d’entrainement par semaine ou plus en spécifique et d’être sur les courses tous les dimanches, je crois qu’il n’y a pas à se soucier du rendement des vélos actuels, mieux vaut se concentrer sur la bonne géométrie.

    • Ce qui ne m’indique pas le sloping, la hauteur est donnée du centre au top tube mais s’il y a un sloping de 3/4 cm tu peux partir sur le L. S’il n’y a pas de sloping il est préférable de changer de modèle. Reste à comparer la longueur et hauteur de douille par rapport à ton vélo actuel, ça donnera déjà une direction.

  • Bjr Bertrand
    J ai trouver les côtes pour le sloping du cadre sur le site kuota Allemagne..
    On a une côte de 151 mm en taille L et 164 mm en taille XL…. distance horizontal entre axe pedalier et axe du tube de selle…

    Merci de ton retour
    Damien

    • Salut Damien,
      Je ne comprends pas cette mesure et 15,1 ou 16,4 cm de sloping me semble beaucoup trop.
      Le sloping est la différence la hauteur virtuelle et la hauteur réelle (hauteur réelle = centre pédalier au top tube ; hauteur virtuelle : centre pédalier à un point imaginaire qui correspond à la jonction du tube de selle avec le tube horizontal si ce dernier était droit).

  • Bonsoir Bertrand,
    Merci pour tous ces conseils.Depuis 2 ans je me suis mis au vélo mais je n’arrive pas à trouver les bons réglages. Que je fasse des sorties de 50 ou 100 kms, ou1 heure de home trainer j’ai des brulures aux adducteurs et des crampes très douloureuses.
    Je mesure 1m80 et mon EJ est de 84 cm. J’ai acheté un vélo neuf chez un vendeur de vélo qui m’a conseillé un cadre de 56 de hauteur et 56,5 de longueur et c’est lui qui m’a fait les réglages.La hauteur de selle est de 74 cm . Pour le recul de selle, le fil à plomb passe pratiquement par l’axe de la pédale.
    Ces problèmes peuvent-ils venir de la mauvaise dimension du cadre car d’après la formule je devrais avoir un 54?
    Merci pour ton aide et un grand merci pour ton site, c’est génial ce que tu fais.

    • Bonsoir Michel,

      Je ne pense pas que ces problèmes puissent être dû au cadre. 84 x 0,65 fait 54,6, soit presque 55 et si on se fie à ta taille uniquement, tu as ta place sur un 56, de plus la hauteur de selle a bien été réglé et si le vélo était trop long long tu aurais mal au dos ou aux cervicales… Plus généralement, s’il y avait un problème évident de ce côté, ce serait tout aussi évident dans le ressenti.

      Étais-tu sportif avant de te mettre au vélo ? Et si oui, avais-tu ce genre de problème ?

      Des brûlures aux adducteurs ? C’est musculaire où c’est dû au frottement de la selle sur les adducteurs. Peut être que ta selle ne te convient pas.

      Pour ce qui est des crampes, si tu t’alimentes sainement et bois en quantité suffisante, que tu ne fumes pas… Alors je ne vois pas de où cela peut venir. A moins que tu ne roules au taquet de la première à la dernière minute !

      Peut être faire un test à l’effort pour voir si cardiaquement tout va bien et une prise de sang pour s’assurer qu’il n’y ai pas une carence quelque part.

      Merci pour ton message.

  • Bonsoir Bertrand,
    Avant de me mettre au vélo je faisais du trail.Mon régime était de 6 à 1O h de trail et 3 h de gym par semaine.La boisson et mon alimentation étaient et sont toujours en rapport avec mon entrainement que j’effectue pour me maintenir en forme.Je ne fume pas.Suite à une hernie discale et une fracture vertébrale, sur les conseils de ma rhumato, je fais du vélo et de la marche active, fini le trail.
    J’ai du plaisir à faire du vélo mais les crampes, que j’ai le soir et souvent dès que je suis couché, me compliquent la récupération et m’empèchent de faire plusieurs sorties de suite.
    J’ai déjà eu des crampes aux adducteurs mais c’était quand mes chaussures ne correspondaient pas à ma morphologie.
    Mes problèmes ne peuvent-ils pas venir des pédales automatiques??
    Pour la selle je vais suivre tes conseils et investir dans une SMP.
    Cordialement

    • Comme quoi, je pensais que les problèmes de transition étaient réservés aux cyclistes qui passent à la course mais c’est aussi parfois le cas pour les coureurs qui se mettent au vélo. J’ai abandonné les frais pour ma pars, la douleur est passé par tous les étages, orteils, cheville, tibia, genou, hanche, là elle est de retour au genou et je crois qu’il est l’heure de se mettre à la marche :).
      Dans ton cas, je n’ai vraiment pas la moindre idée d’où chercher les causes à ces problèmes, je n’en ai même jamais entendu parler à vrai dire. Les pédales autos si elles étaient mal réglées devraient engendrer des problèmes articulaires et non musculaires, enfin je pense. Si Vincent repasse par ici, il pourra sans doute t’être plus utile que moi car je sèche pour le coup.
      Pour la selle, en route et en VTT je roule avec une SMP Composit, mais reste encore à s’assurer que ton problème ou une partie vient bien de la selle.
      Cordialement.

  • Bonjour,
    Merci pour cet article, et ce blog en général.

    Ma copine a flashé sur le Kona Essato 2015 (http://www.konaworld.com/esatto.cfm) a mi-chemin entre le vélo de route et de cyclo-tourisme. Elle n’a pu l’essayer qu’en 52, et le trouvait trop grand (la taille en 52 pour ce vélo est mesurée comme sur le graphe de gauche tout en haut de cette page).

    Son entre-jambe est à 78,5 cm, et elle mesure 167 cm. Dans tous les sites consultés (et celui-ci est clairement le plus abouti à ce sujet), le ratio est souvent EJ*0.66 (ou EJ*0.65…). Ce qui dans ce cas, nous amène à 51.8 cm. Or, comme expliqué plus haut, cette taille lui semblait trop haute.

    La seule taille en dessous du 52 est le 49, mais le vendeur ne veut pas le commander pour l’essayer (il veut un acompte…). Je vais essayer de le faire venir quand même, mais je serai intéressé de savoir s’il existait des cas particulier (ou non) de morphologie qui, même avec les mensurations présentées ci-dessus, pourraient se sentir plus à l’aise sur une taille plus petite que celle recommandée…

    Merci beaucoup pour votre réponse!
    Antoine

    • Salut Antoine,
      Merci pour ton message.
      Pour répondre à ta question, il est courant que les coureurs prennent une taille en dessous et lorsque l’on est entre deux taille on va en principe chercher celle du dessous. Mais pour 1m67 je tablerais naturellement plus sur le 49, d’autant plus que c’est un sloping et que la mesure est prise centre-centre. Si elle était prise centre-top tube le 49 deviendrait un 51 ou 52 déjà, donc il est fort probable que la taille qui lui convienne soit 49. Par contre si le vendeur a bien réglé la hauteur de selle pour lui faire essayer le vélo, elle se sentira aussi haute sur le 49, c’est surtout la longueur qui importe. La première impression lorsqu’on monte sur un vélo de course (ou tout simplement sur un vélo qui est réglé normalement, y compris un vélo de voyage) est toujours de se sentir trop haut car le pied ne touche pas bien à plat par terre lorsqu’on est assis sur la selle, mais c’est normal ;).

  • bonjour, et merci pour ta (très rapide) réponse.

    Dans son cas, le problème de taille provenait de la position, le guidon lui semblant trop loin (et donc l’angle entre le buste et les bras trop “ouvert”).

    Bon, et tout cas je suis rassuré, et je vais voir si on peut s’arranger pour le faire venir et voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant dans les semaines à venir ;-)

    Très bonne journée

  • salut bertrand,

    merci encore pour tes precieux conseils… J ai donc abandonné le kuota khan pour partir sur un wilier ZERO 7 2015 en ultegra di2 et roue fulcrum racing nite zero… j ai la meme problematique , partir sur un L OU UN XL lol …. pourrais tu m aiguiller merci …. pour rappel mon entrejambe de 86 cm et taille de 1M87

    merci

  • Bonsoir Bertrand,

    Bravo pour votre site.

    Je compte acquérir un vélo de route singlespeed KONA PADDY WAGON pour me rendre au travail et en faire le week-end pour le fun.

    Je mesure 1,76 m pour une EJ de 79 cm.
    Le charte des tailles du site KONA préconise un cadre (sloping) de 53 ou 56.
    Vous conseillez sur votre site également un cadre de 53.
    Je n’ai encore jamais roulé sur route avec un sloping mais avec un Cannondale CAAD3, cadre droit en 54, si ma mémoire est bonne pendant des années mais cela remonte un peu…
    J’ai également roulé quelques années sur un VTT Cannondale en L (Sur les conseils du vendeur). Bien sur le plat mais une torture dans les montées (Bec de selle et délestage de la roue avant) et très peu agréable dans les descentes.
    Je compte équipé ce singlespeed avec des pédales auto de VTT (Shimano) et roulé avec des chaussures de vtt enduro style Five.
    Etant un peu perdu dans le choix de la taille, je vous remercie par avance pour vos conseils.
    D’avance, merci.
    Bonne soirée.

    Eric

    • Bonsoir Eric,
      Je partirais sur le 53. 79 x 0,65 = 51,35. Mais avec 1,76m le 49 risque d’être trop court. Le 56 sera trop haut et trop long.

  • Bonjour,

    je désire acheter un vélo de route, un cannondale Synapse carbon, je mesure 181 cm, 87 cm d’entrejambe, 90 kg. Mon vélociste me conseil un 58, mais les tableaux me conseillent un 56.
    La différence viendrait du cadre slooping ?
    merci et bonne journée

    • Bonjour Hubert,
      Le vélos confort comme le synapse taillent petits, c’est toujours un peu compliqué à déterminer la taille.
      87×0,65 donne 56,6 donc je tablerais plutôt sur un 56. Mon père qui fait 1m73 était bien sur un Synapse en 54 par exemple, alors qu’il roule sur un 52 en Supersix. Vous êtes entre le 56 et le 58, il faudrait pouvoir monter sur l’un des deux pour avoir une idée, mais dans le doute je partirais sur un 56.

  • bonjour Bertrand,
    A vous lire on se rend vite compte que l’on a affaire à un passionné, félicitations .

    …………et les filles dans tout ça, comment choisir les dimensions de notre vélo…..nous avons des poussettes (là aussi choisir la dimension des roues ce n’est pas évident)…….mais faisons aussi du vélo. je suppose que vous l’avez remarqué notre morphologie est différente de la votre (nous n’y perdons pas au change !!!)……alors quel dimension de cadre je dois donner à mon “mec” qui, je le devine veut m’acheter un vélo route pour mon anniversaire début mai.
    Je mesure 1,67m, entre jambes 74 cm, bras plutôt courts. Préférence cadre slooping.
    Pour les roues me conseillez-vous du 650 (comme les ados de 14 ans)ou 700 (comme les hommes !!! ).
    Au plaisir de lire vos conseils……………merci encore.

    • Bonjour Ludvic,
      Merci pour votre message.
      Les vélos routes femmes sont souvent adaptés à la morphologie féminine avec une potence plus courte, un cintre moins profond, un cadre plus sloping…
      Un 48 en sloping devrait aller concernant la taille.
      Pour les roues, je resterais sur du 700. Si vous auriez fait 1m50 ok pour du 650 mais avec 1m67, du 700 n’est pas un problème.

  • bonjour Bertrand,
    je vais acheter un vtc specialized sirrus elite mais grosse hésitation pour la taille.
    je mesure 1,85m avec une EJ de 88 et des bras trés longs
    sachant que j’ai tendance à toujours remonter trés haut la selle sur mes anciens vélos en L et du coup etre trop penché en avant (mal bas du dos), dois-je prendre du L ou du XL ?
    merci

  • Hello Bertrand,

    Je suis sur le point d’acheter un vélo pour aller tous les jours au boulot, mais avec lequel j’aimerais pouvoir partir en voyage: je pense orienter mon choix vers un Jamis Aurora elite (distribuer outre manche) qui me parait etre un bon compromis pour ce que je veux ne faire.

    http://www.evanscycles.com/products/jamis/aurora-elite-2015-touring-bike-ec105688#answers

    J’ai donc quelques questions et fait appel à ton expérience:

    Est ce qu’un cintre route comme celui ci n’est pas trop fatiguant en voyage?

    Je me situe entre le 57 et le 59, me conseille tu de viser plus court ou plus long vis à vis de mon utilisation?

    Je te remercie par avance pour ton temps et tes conseils,

    A bientot!

    Arnaud

    • Salut Arnaud,
      Je doute que tu ai souvent les mains en bas en voyage oui, ni même pour aller au boulot d’ailleurs. D’après les réglages sur la photo, la différence selle/cintre est importance malgré l’empilement de cales sous la potence. Aujourd’hui même les coursiers roulent souvent avec des cintres compacts qui sont moins haut et moins profond, ça serait le bienvenu sur ce type de vélo.
      Quand on est entre deux tailles on vise en dessous en principe.
      A bientôt.

  • Bonjour Bertrand,
    Je mesure 1m98. J’ai un antique vélo de “course” cadre 64 (12kg, tube horizontal : 60cm) et un VTT (17kg, tube horizontal : 59cm). Evidemment, c’est le VTT qui est le plus confortable sur mes modestes sorties (50 / 60 km), car la position dessus n’est pas “plongeante”.
    Je souhaiterais remplacer l’ancêtre par un un Trek 1.5, http://www.trekbikes.com/fr/fr/bikes/road/performance_race/1_series/1_5/ , cadre 64 également. Mais je souhaiterais surtout que la selle et le guidon soient sur le même plan, comme sur mon VTT ou sur les randonneuses, pour voir autre chose que ma roue avant.
    Est-ce que c’est possible ?
    Merci.

    • Bonjour Christian,
      Sur ce type de vélo ça va être compliquer, surtout s’ils sont livrés tel que sur la photo, c’est à dire sans cale ou presque sous la potence. A voir avec une potence très relevé mais ce sera au détriment de l’esthétisme :).

  • Bonjour Bertrand,

    Merci pour ta réponse. Je verrais bien une potence réglable à 90° mais je ne sais pas si, à l’utilisation, cela serait fiable.

  • Bonsoir Bertrand. Bravo et merci pour ton blog. Je veux investir dans un vtt loisir en roues 27,5. Et j’ai peur de me tromper de taille. Je mesure 1m76 et EJe 80,5 cm. Mon choix se porterait sur Orbea mt30 ou la pierre raid 327. Pour orbea en 27,5 je peux choisir entre taille M ou L mais pour le LP la taille L impose des roues 29. Comme je ne comprend pas ta formule pour le choix de la longueur du cadre (si EJ / T < 0,48 ; Longueur < hauteur + 1cm peux tu m'aider stp. Un grand merci. Nelson

    • Salut Nelson,
      Merci pour ton message.
      En principe c’est du L d’après ta taille. Avec le même entre jambe que toi j’ai toujours roulé sur des M en VTT, par contre je fais 1m71, donc M risque d’être court pour toi.
      Le mieux c’est d’aller chez le vélociste et de monter sur le vélo. Aussi il aura l’habitude des géométries en question et sera plus à même de te conseiller.

  • Bonjour Bertrand
    Bel article, mais… plus je me documente sur la taille de vélo qu’il me faut, moins j’y comprend quelque chose.
    En fonction de ma taille d’entre jambe (79) il me faudrait du 53, ma taille totale (177) du 54, d ‘après decathlon je me retrouve sur du 57 !
    Que pourriez vous me conseiller ? (avant que je passe à la natation… plus simple) (Je plaisantes).
    Merci à vous.

    • Salut Joel,
      Decathlon est une catastrophe au niveau de l’étude posturale ! Je faisais 1m68 quand j’ai commencé le vélo et devait rouler, d’après D4, sur un 54 avec une potence de 130 ! Le vendeur n’était pas même capable de voir avec ses petits yeux que les résultats de la machine était une aberration.
      79×0,65 fait 51,35 donc disons 52. D’après ta taille 54 oui. Donc un 54 sloping devrait convenir. Taille 54 équivalent cadre droit mais 50 à 52 par exemple en taille réelle (centre – top tube). Ainsi tu conserves une bonne hauteur de selle sans être trop court en longueur.

    • Bonsoir Joannah,
      Si vous voyagez léger avec peu de kilomètres journalier au programme ça ira. Je partirais tout de même sur le Nakamura, car le Gosport du second message (non publié pour ne pas encombrer) a un pédalier en plastique, une selle qui n’inspire pas vraiment le confort, des roues qui ne respirent pas la solidité, des pneus qui semblent fragiles, le porte-bagage idem…Tout est assurément de meilleur qualité sur le Nakamura.

  • Merci beaucoup Bertrand !
    Avec ces précisions, je me sens plus pointu pour mon choix à venir.
    J’étais pas si loin finalement, mais decathlon m’avais mis le souk dans ma tête.
    Encore merci : c une grand coup de main (en plus pour la natation, j’avais des soucis de taille de bonnet de bain !).
    Joel

  • Bonjour Bertrand,

    Je souhaite me mettre au vélo de route en complément de la course à pied, j’ ai un peu de mal à me repérer avec toutes les mesures pour choisir la taille du vélo. Je mesure 1m77 et mon EJ est de 77.
    Je souhaite acheter un vélo avec un cadre en alu et une fourche en carbone.
    Que me conseilleriez vous pour la taille et quel type de vélo pour commencer avec dans l’optique de le garder quelques années.
    Merci

    • Bonjour Christophe,
      Un sloping est plus qu’indiqué dans votre cas.
      Le Specialized Allez devrait vous aller à merveille. Le 54 correspond à votre mètre soixante dix-sept et son sloping de quatre centimètres – soit une hauteur centre-top tube de 50 cm – correspond à votre entre-jambes de soixante dix-sept.
      C’est un alu ultra haut de gamme, ultra light, qui n’a rien à envier à un carbone esthétiquement et dont le rendement s’en rapproche dangereusement !
      D’ailleurs à ceux qui ont une pratique loisir ou pour qui la route est un complément je conseil toujours ce type de vélos. J’ai moi-même un Caad 10 qui est l’équivalent de l’Allez chez Cannondale et si je devais reprendre les courses demain, je resterais sur mon alu. J’ai essayé un Tarmac Swork en Dura Ace dernièrement, si la différence de prix est colossale, la différence de rendement l’est beaucoup moins. Quand Boonen est passé chez Spé il y a quelque années, il roulait d’ailleurs sur un alu, c’est dire !

  • Bonjour Bertrand

    Merci pour votre aide, j’ai vu un vélo Specialized Allez d’occasion mais en 53 avec un tube de 50, je ne sais pas si ça irait. En tout cas je vais rechercher un modèle sloping comme vous me conseiller.
    A votre avis le 53 pourrait me correspondre également.

    Merci pour tout

    Christophe,

    • Bonjour Christophe,
      Les géométries sur le site Spé passe de 53 à 54, peut être que la personne s’est trompée en mentionnant 53 ou bien c’est un modèles qui a quelques année (je ne sais pas depuis combien de temps l’Allez existe).
      Quoi qu’il en soit, le 53 conviendra également, pas de soucis.

  • Mille merci !

    C’est incroyable, chaque fois que je cherche des info sur internet, j’atterrie sur ce site !
    Il va sérieusement falloir que je l’épluche :)

    iamès.

  • Bonjour Bertrand,
    Pouvez vous s’il vous plait me conforter dans mon choix de dimension de cadre sloping ,je mesure 1,80 et un entrejambe de 85 cm .doit je me diriger sur une taille 54 ou 56?
    Par avance merci pour votre réponse .

    • Bonjour Patrice,
      56 je dirais, avec un sloping de quelques centimètres ce sera parfait. Après un 54 irait aussi, seulement selon la position recherchée la douille de direction pourrait être un peu courte obligeant à empiler les cales sous la potence.

  • Bonjour Bertrand,
    J’envisage de changer mon vélo, et le dilemme est bien sur la taille. Je roule actuellement avec un ancien VTT KONA des années 80 de taille S que j’ai modifiée pour le voyage à vélo. J’y suis bien dessus , pas de douleur, vélo très maniable ( je viens de faire le Vietnam et le Laos et sur piste pas de soucis ) mais par moment j’ai une impression de trop petit. Surtout sur route.
    Je mesure 152 cm EJ 71 cm
    Je pense peut être acheter un cadre et me monter mon vélo. un Surly ou L’intec M1. Qu’elle choix de taille et de cadre serai le mieux adapté ?
    Merci
    Nadine

    • Bonjour Nadine,
      L’Intec risque d’être trop grand, Intec annonce le 42 à partir d’1m60. J’ai monté un 42 pour une personne d’1m62 et la taille était en effet parfaite.
      Chez Surly ce serait le 46.

  • Bonjour Bertrand,

    Je reviens vers vous, en plus du modèle Specialized Allez que j’ai vu en annonce, un magasin propose un modèle Tarmac-2 en carbone de taille 54 également, le prix est de 750€. Je ne sais pas si c’est intéressant pour débuter. Le prix est surprenant pour un modèle en carbone.
    Que me conseillez-vous ?

    Merci d’avance

    Christophe

    • Bonjour Christophe,
      SL2 vous voulez dire je suppose, le Tarmac d’il y a quelques années ? Vous êtes sûr que ce n’est pas uniquement le cadre à ce prix ? Enfin je ne connait pas la gamme Spé sur le bout des doigts, je n’ai pas vraiment suivit l’évolution ni ne sais s’ils avaient un Tarmac bon marché à l’époque qu’ils braderaient aujourd’hui, d’où les 750€ mais ça me parait peu quand même.
      Mais il n’y a pas de soucis à débuter sur un Tarmac pour répondre à votre question.
      Pour les deux plateaux, cela dépend :
      – si c’est du 39/52 ou 34 ou 36/50 (compact)
      – de la région dans laquelle vous habitez
      – de vos capacités intrinsèques
      – de votre niveau de forme
      C’est donc dur à dire mais dans le doute je partirais sur un compact car 50 dents est largement suffisant, et si le petit s’avère trop petit il vous suffira de monter un 38 ou 39. C’est ce que j’ai sur mon vélo, un compact en 39×50, avec un départ 11 derrière même si je ne le met plus souvent aujourd’hui :).

      on ne fait plus de triple plateaux aujourd’hui en route (excepté peut être sur les entrés de gamme)

  • Bonjour Bertrand,

    Donc à priori le Surly Long Haul Trucker 26″ en 46 me conviendrait.
    Moi qui pensé que le surly ne serais pas pour moi vu ma petite taille. Vraiment bonne nouvelle cela me motive pour monter le mien. En espérant que je puisse monter dessus la transmission et accessoires de mon vélo actuel ( cassette SRAM PG 10 V 11-36 , pédalier
    deore 42/32/24 )
    Nadine

  • Bonjour Bertrand,

    ça y est j’ai fait le grand saut, j’ai acheté le Tarmac, il date de 2011 environ, très peu servi car l’ancien propriétaire n’était pas à l’aise avec le guidon. Il est en très bon état, on verra si j’ai fais le bon choix dans les prochains mois. je le récupère dans une semaine, je vous donnerai plus d’info sur les caractéristiques dans une semaine.
    Encore merci pour tout
    Je vous tient au courant.

    Christophe,

  • Bonjour Bertrand

    Je possède un vieux spécialized et j’envisage de changer
    Je mesure 171 cm
    Mon entrejambe est de 81,9 : Tronc : 57.3 :
    Stature/acromion gauche : 31.9
    Stature/acromion droit : 31.6
    Distance bi-acromiale : 38.2
    Longueur avant-bras gauche : 25
    Longueur avant-bras droit :25
    Longueur bras gauche :32
    Longueur bras droit :32
    Longueur jambe gauche :42
    Longueur jambe droite :42
    Longueur fémur gauche :41.9
    Longueur fémur droit :41.9
    Quel vélo me conseillez vous
    Taille de cadre , recul de selle , longueur de potence et taille du cintre

    TARMAC s Works
    SCOTT Addic
    PINARELLO Dogma
    LOOK 795 Light
    ou une autre marque qui serait plus approprié à ma morphologie

    Merci

    Pascal

    • Bonjour Pascal,
      Je vais être honnête, je suis incapable de faire l’analyse de toutes ces côtes, il y en a même parmi elles que je ne saurais pas même localiser. J’ai écrit cet article pour faciliter la vie du voyageur à vélo qui n’est pas nécessairement cycliste à la base, du fait que je suis “né” sur un vélo et ai pratiqué le cyclisme en compétition quelques années je suis à même d’orienter un routard ou un VTTiste mais je ne suis pas spécialiste de l’étude posturale.
      Ceci dit, je fais également 1m71 mais j’ai 80 cm d’entre-jambes, je suis au mieux sur un 52 mais roule actuellement sur un 50 (opportunité). Je dirais donc un taille 52 pour vous et qui ne soit pas trop long. Il me semble que le Tarmac taille petit. J’ai essayé un 54, j’étais presque bien dessus bien qu’un chouilla long. Mes 52 étaient des Supersix et j’avais une potence de 110, comme vous êtes un peu plus court que mois en haut, je sélectionnerais les cadre en 52 qui sont plus courts qu’un supersix. J’avais des cintres Ritchey à l’époque, j’ai maintenant un FSA Comptact qui est moins profond et qui permet de gagner sur la longueur donc. A voir selon le cintre que vous montez. J’ai du 42 en largeur (le Compact fait 40 en haut, 42 en bas). Pour le recul de selle, c’est à régler directement sur le vélo.
      En espérant vous avoir aidé un minimum ;).

  • Nous ne nous sommes pas du tout d’accord sur les vaccins mais, en revanche, chapeau et un grand merci pour cet article sur les tailles de cadre et positions sur le vélo ! :-)

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